Peter Lindbergh est un des photographes les plus appréciés de la planète mode, et sûrement un des plus recherchés. Il appartient à une confrérie de photographes stars, une dizaine tout au plus, maîtres-façonneurs d'images de mode. Le "truc" de Peter Lindbergh, mis à part sa science du noir et blanc qui cisèle ses sujets aussi sûrement qu'un Von Sternberg sculptant le visage de Marlène ou qu'un Orson Welles éclairant sa Lady from Shanghaï, c'est que dans ses photos on y voit d'abord les femmes. La mode n'y joue jamais le rôle principal. Le thème central en est toujours la femme. Ce n'est pas les vêtements, ni sa patte, ni le décor, ni le maquillage ou les coiffures, c'est les femmes avant toute chose. Et quand il demande à Catherine Deneuve d'apparaître sans maquillage sur la couverture de Vogue, c'est pour qu'on profite encore davantage de son extraordinaire beauté. Sa vision de la femme reste éternellement actuelle, intemporelle.

La photo et la mode ne lui sont pas montées à la tête, et cela n'est pas si étonnant quand il avoue qu'il y est venu par hasard. Né dans la partie polonaise de l'ex-Allemagne de l'Est, en 1944, il en gardera des images violemment contrastées ; des bords du Rhin d'une langoureuse verdoyance sur une rive, alors que sur l'autre s'élevaient des masses compactes d'usines.

Pourtant, malgré ce statut de photographe star, Peter Lindbergh ne s'en vante pas. La caractéristique essentielle de ce photographe au sourire immense n'est certainement pas un excès d'auto-satisfaction. Et, si aujourd'hui de nombreux livres sortent, rassemblant les photos de ces dernières années, c'est d'abord parce qu'il a cédé à son éditeur qui le harcelait depuis un moment. Même s'il reconnaît qu'il en est maintenant très content (Peter Lindbergh, 10 Women par Peter Lindbergh).

MIXT(E) : Comment définir le métier de Peter Lindbergh : photographe ou photographe de mode ?

PL : Photographe de mode, c'est cela mon métier. Je sais que nombreux sont ceux qui refusent cette étiquette. C'est compréhensible, 98% des photos de mode sont nulles.

PL : D'abord pour céder à mon éditeur qui me tannait depuis longtemps. Mais en fait, j'en suis ravi parce que faire ce livre m'a appris beaucoup de choses sur moi. Je me faisais presque une règle de ne jamais revenir en arrière et de ne jamais replonger dans mes anciennes photos. Pourtant, j'ai été saisi d'un immense plaisir en fouillant dans mes vieilles photos. J'avais oublié tant de choses. Curieusement je les regardais comme si elles appartenaient à un autre, comme si j'étais extérieur à cette personne qui s'appelle Peter Lindbergh. Et... en tant qu'observateur neutre, j'ai trouvé que son travail était vraiment bon, que tout ce bordel qu'on faisait autour de Lindbergh avait une raison.

MIXT(E) : Est-ce qu'il y a un style Peter Lindbergh ?

PL : Je n'en sais rien, à vous de me le dire. Je suis toujours étonné quand on me dit que mes photos sont tellement reconnaissables. Moi, je ne vois qu'un vague truc qui traîne dans les photos, une façon de voir les femmes, mais qu'on peut difficilement qualifier de style. Le fil rouge de mon travail c'est peut-être le moins de maquillage possible, j'essaye de ne pas m'enfermer.

MIXT(E) : Il y a ce noir et blanc, une de vos signatures ?

PL : Alors là c'est très simple : je travaille en noir en blanc, quand j'ai le choix, parce que j'y suis meilleur. Mes photos ont plus de personnalité. J'aime la façon dont la lumière du noir et blanc sculpte les visages.

MIXT(E) : Celte lumière si caractéristique de certaines de vos photos est souvent évocatrice des films des années 1930, le tandem Marlene/Von Sternberg, mais, aussi Fritz Lang...

PL : Metropolis a été l'un de mes films favoris pendant des années.

MIXT(E) : C'est de là que vient ce goût des fonds de machines ou de structures métalliques ?

PL : Tout et rien. Dans un journal chez le dentiste, je suis tombé sur l'affaire Roswell qui m'a donné l'idée d'une série qui raconterait une histoire d'amour dans le désert entre une fille et un extra-terrestre. Longtemps, il m'a fallu le support d'une idée forte, d'une histoire à raconter pour construire une série de mode. Quand vous avez vingt pages de photo, il faut leur donner une raison d'exister. Maintenant, mon travail est plus abstrait : avec les filles, les vêtements et les idées, on s'est toujours débrouillés pour faire de la mode. La norme pour un journal de mode, c'est plutôt l'inverse, le photographe va dans le sens de ce qu'on lui donne.

MIXT(E) : Qu'est-ce que vous inspire la photo de mode aujourd'hui ?

PL : Nous sommes dans une époque qui patine, qui attend quelque chose. J'aime la réaction de ces anglais qui ont tenté d'éviter la beauté. Le seul problème c'est qu'on ne peut pas forcer la réalité et le résultat c'est que leurs photos offrent une vision aussi fausse, aussi trichée, que la beauté selon Revlon. Ce n'est pas très profond comme réflexion, mais c'est une réaction, un signe de bonne santé, même si ça n'est pas très réussi.

MIXT(E) : Vous avez aussi photographié quelques grandes femmes telles que Deneuve, Tina Turner,... comment les choisissez-vous ?

PL : Tout simplement, en travaillant comme l'assistant d'un grand photographe allemand qui s'appelle Hans Lux. Avouez que ça ne s'invente pas comme nom ! Avant ça j'ai fait les Beaux-Arts dans l'idée de devenir peintre. Ce que je suis devenu. Je faisais des expos et on peut dire que ça marchait bien. Et puis, je n'ai plus eu envie, ça ne me disait plus rien. A l'époque, je réalisais de gros objets en alu qu'on pouvait transformer, et j'avais appelé ça la théorie de la permutation. J'avais dans la tête de faire de l'art social que tout le monde pouvait partager. J'ai poussé ce souci de l'abstraction jusqu'à confier à un type de chez IBM la tâche de calculer toutes les possibilités de jeu entre quatre carrés et un cercle. Et puis, je me suis dit l'art ça ne sert à rien. La photo c'est un produit simple, brut et commercial qui a pour but de faire vendre des vêtements et des journaux. Et un jour, si je veux, je pourrais toujours me réfugier derrière le statut d'artiste.