Pour son deuxième défilé prêt-à-porter pour la maison Balenciaga, Pierpaolo Piccioli a opté pour un lieu dénué d'artifice. Un espace impersonnel pouvant accueillir pléthore de guests et de convives. Plongé dans une pénombre presque théâtrale, cette installation minimaliste composée à intervalles réguliers d'immenses rectangles en leds, tels des monolithes, permettra de projeter des vues composées de paysages et de visages humain lambda. Cette absence de décor spectaculaire concentre toute l'attention sur les silhouettes et les volumes textiles. Une mise en scène austère instaurant une atmosphère introspective, où le peu de luminosité révèle progressivement chaque vêtement comme des sculptures en mouvement. Après un premier défilé consacré à redéfinir les fondations esthétiques de Balenciaga, cette deuxième collection de prêt-à-porter confirme son appétence à réconcilier l'héritage architectural de Cristóbal Balenciaga avec une sensibilité plus romantique et émotionnelle, sans totalement renier les acquis contemporains de l'ère Gvasalia. Un clin d'œil à ce dernier avec l'injection de baskets techniques qui seront bien visibles sur le podium. Plutôt que de relater une histoire narrative, Pierpaolo Piccioli développe un discours autour de la redécouverte de la couture dans le quotidien. Son inspiration puise directement dans les archives de Cristóbal Balenciaga. Les volumes cocons, les manteaux architecturés sur Charlies Jones, Alix Bouthors ou Achol Ayor ; les lignes éloignées du corps sur les pièces oversize fuschia de Penelope Ternes ou gris acier d'Evelyn Effrim. Une recherche d'une pureté esthétique formelle. À cette base historique, Pierpaolo ajoute sa signature héritée de son passage chez Valentino avec une élégance empreinte d'émoi, une harmonie des couleurs, une attention au mouvement. Sen Samysheva, jeune ukrainienne, sera la première à fouler ce podium ombreux avec ce blouson ample et cette jupe zippée en cuir anthracite souple. Les premiers passages plébisciteront surtout le noir. Mais, on observe avec parcimonie des touches de châtaigne, tabac, whisky, ambre qui réchauffent l'atmosphère. Les premiers looks imposent immédiatement l'autorité de Pierpaolo Piccioli avec de grands manteaux enveloppants, des pantalons démesurés, un tailoring impeccable. Contrairement à Demna, qui explorait les tensions sociales, l'ironie ou la culture de rue, Pierpaolo Piccioli privilégie une approche plus tranquille. Le message se veut être en sourdine et bienveillant. Il ne cherche pas le choc visuel mais l'intemporalité. La tenue de Noor Khan, mi-chasuble mi-poncho, s'incarne dans ce cuir aussi souple qu'une mousseline. Le caban mandarine de Saliou Gueye, aux épaules légèrement tombantes, à l'encolure large, humecte totalement les lignes fondamentales de Cristobal Balenciaga. Les manteaux constituent une colonne vertébrale de cette collection. Immenses, construits comme des cocons protecteurs, ils rappellent immédiatement les recherches de Cristobal Balenciaga sur l'architecture du vêtement. Les épaules sont affirmées mais jamais agressives. Les lignes restent fluides malgré leur ampleur. On affectionne celui en cuir émeraude de Jia Yu Qing qui se maintient à la lisière des épaules. Celui de Than Mading qui d'un noir sombre se révèle en son ourlet par un camaïeu de tartan gris acier. Le caban, tartan émeraude, de Saul Symon s'octroie un col large venant s'échouer à la lisière des épaules. Quant à celui d'Achol Kuir, il se déchire, sur l'ensemble de la pièce, en langues en cachemire gris souris. Il y a de la créativité sur chaque look. La richesse de cette collection Balenciaga repose également sur la qualité exceptionnelle des matières. La laine épaisse domine les manteaux, offrant une structure presque sculpturale. Les cuirs, souples mais puissants, apparaissent sur des vestes, des manteaux et quelques accessoires. Les jerseys techniques épousent le corps avec précision, tandis que les draps de laine, les tissus double face et les gabardines permettent de construire les volumes sans les alourdir. Les tailleurs présentent une précision remarquable. On encense celui de Dana Smith dont le col surélevé frôle à peine sa nuque et son cou. Presque en lévitation. Un effet technique de patronage. Celui de Niels Veldman, veste à double boutonnage, légèrement cintrée, et pantalon cigarette, fait très "Swinging London" avec un tissu pied-de-poule extra fin. Les vestes oversize dialoguent avec des leggings ou des pantalons très fluides, rappelant discrètement l'époque Demna sans en reprendre les excès. Pierpaolo injecte deux trois parkas en jeans pour un effet streetwear comme celle d'Edoardo Duse. Les robes du final constituent probablement les moments les plus personnels du créateur. Drapées avec précision, elles semblent glisser sur le corps tout en conservant une dimension sculpturale. Awar Odhiang, avec grâce, présente une robe bustier lie de vin, nœud papillon au nombril, dont la longueur s'achève par un effet bouffant bluffant. Rouge vif, celle d'Agel Akol se capuchonne telle une Grace Jones dans le film "Dangereusement votre". De tonalité carbone, celle de Mona Tougaard dessine un joli V sur le buste, presque à la forme d'un écusson. Entièrement brodée de sequins anthracites, la robe du soir de Sihana Shalaj s'offre un bustier asymétrique au contour de pic acéré. Celle de Malin Rudnick, en mousseline crème aérienne, se pique d'une constellation géante de micros-perles argentées tel un nuage vaporeux. Athiec Geng clôture le show dans une robe longiligne, laissant découvrir une de ses hanches, dont la broderie en sequins se délimite par un noir profond jusqu'à une colonne de gris argenté afin de générer un effet d'optique original. Des robes de soirée qui expriment davantage la sensibilité de Pierpaolo Piccioli que l'héritage strict de Balenciaga. Cette collection automne/hiver 2026-2027 témoigne que Pierpaolo Piccioli ne cherche pas à révolutionner Balenciaga mais à en reconstruire patiemment les fondations. De les réorienter vers le style précis et minutieux de Cristobal Balenciaga, tout en conservant une approche contemporaine en privilégiant l'architecture, la coupe et la noblesse des matières plutôt que la provocation ou le commentaire social. Le résultat demeure un défilé d'une grande élégance, porté par des silhouettes monumentales, un tailoring remarquable et une vision plus apaisée de la maison. Si l'ensemble manque parfois d'audace ou de dramaturgie, Pierpaolo Piccioli témoigne d'une compréhension profonde de l'héritage de Cristóbal Balenciaga et laisse entrevoir une identité de plus en plus affirmée pour cette nouvelle direction artistique.