Gisèle Bundchen est le top du 21ème siècle. On ne peut plus se rendre dans un kiosque sans la remarquer en couverture, feuilleter un magazine de mode sans l'apercevoir dans une campagne publicitaire (Louis Vuitton, Balenciaga, Missoni, Bulgari, Ralph Lauren, Céline, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Chloé, Lanvin) ou dans les pages d'un rédactionnel. C'est bien simple, elle est omniprésente. Cette brésilienne a déjà parcouru un chemin énorme dans le monde de la mode. Née dans une petite ville du sud du Brésil, elle grandit avec ses cinq soeurs. C'est à Sao-Paulo, ou elle se rendait pour la première fois, qu'elle rencontre son agent dans un "Mall". En 1996, elle obtient un ticket pour se rendre en Europe. Cependant, le monde de la mode n'est pas encore prêt à l'accueillir. Deux légers problèmes lui sont défavorables et l'empêche de démarrer rapidement sa carrière. Gisèle ne connaît pas encore l'anglais et ne parle seulement portugais, sa langue maternelle. Puis, elle débarque dans une période ou le milieu de la mode ne recherche que des filles chétives, frêles presque maladives. C'est la période grunge avec les fameuses "Waifs". Alors, son agence décide de l'envoyer à New-York pour booster sa carrière. Elle sait qu'elle a toutes les chances pour que celle-ci prenne un nouveau tournant. Gisèle a un atout non négligeable : elle possède une plastique parfaite. D'ailleurs, le Vogue anglais flaire la bonne affaire en la faisant poser pour sa couverture du mois de juillet 1998. "C'est carrément une bombe sexuelle" avoue la rédactrice en chef du Vogue Anglais, Alexandra Shulman. Gisèle incarne, par excellence, l'idéal féminin. Elle possède des formes généreuse qui ne laisse pas insensible. Karl Lagerfeld avouait : "lorsque je veux photographier une vraie femme, je fais appel à Gisèle". Beaucoup font encore appel au service de Gisèle pour sa plastique irréprochable. Shane Watson, du "Guardian", explique que "Gisèle est le symbole d'une nouvelle féminité retrouvée dans la mode". Toutefois, Gisèle semble plutôt dubitative sur l'ensemble de ces compliments qu'on lui prodigue à longueur de journée. "Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer et cela ne m'intéresse pas, de savoir si je suis un symbole ou pas. Je suis un modèle et mon regard va au-delà de ça, je crois". Aujourd'hui, la quarantaine dépassée, fraîchement séparée de son mari Tom Brady, la super star du football américain, Gisèle Bundchen veut toujours croire en sa bonne étoile. Tout en s'occupant de ses deux enfants, Gisèle souhaite reprendre les chemins des plateaux Mode. En 2022, le rédacteur en chef, Edward Enninful, lui accorde la couverture du British Vogue ainsi que vingt-deux pages Mode, photographiée par Steven Meisel. La styliste Katie Grand lui offre la couverture de son magazine Perfect par la photographe chinoise Zhong Li. Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin l'emmènent dans une chevauchée mécanique pour le Elle Usa, daté du mois d'octobre 2022. Solve Sundsbo l'épure pour un shoot joaillerie pour le V Usa de cet hiver 2022. Quant au duo Emmanuelle Alt et David Sims, ils la portent au firmament en couverture du M le Monde, sorti le 26 novembre 2022. Des retrouvailles magiques qui attestent encore de l'immense potentiel de désirabilité et d'attractivité de cette icône brésilienne qui n'a jamais été oubliée des acteurs du milieu du luxe et de la Mode.

Lily Collins pour Vogue Paris ; Jennifer Lopez pour Vogue Usa ; Simone Ashley, Yasmin Finney, Elizabeth Debicki et Sienna Miller pour Vogue Grande-Bretagne ; Maneskin pour Vogue Italie ; Ive pour Vogue Japon ; Aminata Touré pour Vogue Allemagne ; Jill Kortleve pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Liu Wen pour Vogue Chine ; Lara Stone pour Vogue Netherland ; Alcione Amarrom pour Vogue Brésil ; Halsey pour Vogue Turquie ; Elizabeth Debicki pour Vogue Australie ; Zoé Saldana pour Vogue Mexico ; Imaan Hammam et Aicha Hammam pour Vogue Arabie ; Anja Rubik pour Vogue Koréa ; Dove Cameron et Olivier Rousteing pour Vogue Grèce ; Non distribué pour Vogue Ukraine ; Shalom Harlow pour Vogue Pologne ; Karolina Kurkova pour Vogue Tchécoslovaquie ; Tove Lo pour Vogue Scandinavia ; Georgina Morgan Greenville pour Vogue Portugal ; (?) pour Vogue Inde ; Letitia Wright pour Vogue Singapore ; Rose The BlackPink pour Vogue Hong-Kong ; Grace Valentine pour Vogue Thaïlande ; Jay Chou pour Vogue Taiwan ; Maike Inga et Tanya Churbanova pour Numéro France ; Maneskin pour Numéro Tokyo ; Irina Shayk pour V Usa ; Mariah Carey et Kendrick Lamar pour W Usa ; Jennifer Aniston pour Allure Usa ; Jennie The BlackPink pour Elle Usa ; Emily Ratajkowski pour Elle Uk ; Patti Smith pour Harper's Bazaar Usa ; Anya Taylor-Joy pour Harper's Bazaar Uk ; Marina Pérès pour Harper's Bazaar Espagne ; Nicki Minaj pour i-D Magazine ; Lily Nova pour Marie-Claire Italie ; Marion Cotillard pour Marie-Claire France ; Anne-Catherine Lacroix et Beauise Ferwerda pour Self-Service ; Grace Elizabeth, Kendall Jenner, Loli Bahia, Mona Tougaard, Sacha Quenby, Vittoria Ceretti, Anyang Yak, Cécilia Wu, Efron Danzig, Emmi Freeman, Fernando Casablanca, Marco Torri, pour POP Magazine ; Akon Changkou, Guinevere van Seenus, Isa Elei, Issa Lish, Kiki Willems, Laetitia Casta, Maaike Klaasen, Nicolete Quintanar et Vilma Sjoberg pour Purple Magazine ;

Balenciaga 360° Show Winter 22 Collection. Avant de débuter sa présentation Automne/Hiver 2022/2023, la voix de Demna Gvasalia, grave et sérieuse, s'exprime sur le début de guerre en Ukraine. En ukrainien, il dénonce cette ineptie humaine. Lui, qui a connu les ravages de la guerre lors de son enfance, ne pouvait rester insensible face aux exactions russes, localisées à moins de 2000 kilomètres de Paris. Optimiste, il prie pour tous les peuples oppressés et, particulièrement ceux dont les vies demeurent déjà brisés à la frontière de l'Europe. Un énorme cercle couvert de neige fait office de set design pour ce défilé Balenciaga. Telle une arène, les invités se discernent furtivement derrière une vitre à 360°. Comme s'ils étaient derrière la paroi d'un zoo. Voyeurisme. Voir sans être vu. Une allégorie de l'écran. Le carton d'invitation, originale une fois de plus, s'incarne dans un I-Phone brisé et gravé à la date de présentation. Un cirque contemporain ou l'on patiente avec délectation pour observer bien confortablement le spectacle de la vie. Un décor glacial et frileux ne laissant rien présager de bon. Quelques flocons de neige dégringolent avec parcimonie. Un souffle léger les balance doucement jusqu'au sol gelé qui ne sera certainement pas commode à fouler. Ce paysage mortifère dégage un sentiment de catastrophe imminente. La luminosité baisse. Un brouillard aérien se propage. La première silhouette s'envole dans un vent offensif. Robe noire chauve-souris "sauve qui peut", lunette sombre "œil de mouche" et sac poubelle en cuir. C'est sombre. Non pas la mode de Demna Gvasalia mais le Mood. On s'échappe, on fuit, on se réfugie. On devient réfugié. Le jeune garçon enfile un bustier/pantalon mazout. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps de trouver autre chose avant de décamper. Les silhouettes demeurent sur l'ensemble du show d'une profonde noirceur. Ces dernières sont maigrichonnes et décharnées. Voire effrayantes. Mais la guerre est un monstre. La combinaison en cuir verni se fait deuxième peau. Si l'on est un temps soit peu mince, l'allure offre une vision frôlant l'anorexie. Agrémentée de bottes talons aiguilles acuminées pour cheminer dans la neige, l'image en est presque burlesque. La version rouge sang ne promulgue pas un désir de bien être. Le pompon s'incarnant dans la version momie/scotch dont le duo "colorielle" me remémore celui du ticket de métro des années 80. Siglé Balenciaga bien entendu. Les looks anthracite se suivent et se ressemblent vaguement. Souvent avec un sac poubelle à la main. Les garçons enfilent des bottes à talons aiguilles, dont la configuration s'évase aux genoux tel un château d'eau. Comment dire ? Si l'esprit demeure ouvert, on notera un certain avant-gardisme. Si ce dernier l'est beaucoup moins, on rétorquera que l'on ne saisit rien à la mode. Que l'on parait dépassé, ringard, suranné. Bref, la rue en décidera. Pour débriefer : les hommes sont des femmes qui sont des hommes qui sont des femmes. Les vêtements appartiennent à tous. La veste en cuir demeure toujours over size. Un grand classique de la maison. Totalement surdimensionnée. C'est l'abstraction du corps. Ses proportions demeurent effacées pour faire place à une conformation éthérée. Toutefois, quelques looks, à l'allure classique, redonnent espoir. Col roulé cachemire, jupe tournoyante, robe seconde peau en laine mettent en valeur le nouveau sac de la marque : le Hourglass. Bella Hadid traverse le champ de vision avec une robe enveloppante avec effet trompe l'œil. La surimpression d'une robe dentelle, sans manches, sur un tissu élasthanne neigeux en fera l'un des hits auprès de la presse. Une seconde robe réitère les imprimés fleuris, aux tonalités mandarine, orange et tournesol, que l'on a pu remarquer lors des premières collections de Demna Gvasalia pour Balenciaga. Les bottes seconde-peau en reprennent le motif. Total look. Finalement un peu d'allégresse dans ce monde de barbare. Le manteau ample, en fausse fourrure neige, véhicule une allure de dame fortunée. Les nantis peuvent aussi fuir la guerre quand ils se sentent persécutés. La danse Slave pour piano N°2 joué par Michel Beroff et Philippe Collard se troque d'une rave music entêtante joué par le groupe BFRND. Ca cogne. Quelques pièces pratiques défilent sur le podium et seront certainement des incontournables chez les jeunes milléniales comme le Hoodie rose layette, le Sweat ébène marqué d'une flèche et d'un 360°, le sweater à capuche poinçonné d'un XXXL ou le pull serviette de bain en cachemire. Le show s'achève dans une tempête chaotique avec deux looks rendant hommage au courage des ukrainiens. Un jogging à la configuration d'une tenue de surf de ski totalement canari. Puis, une robe bleue, identique au drapeau du pays, se couple d'une longiligne traine qui par un vent fonceur et frondeur vole telle une furie. Si le milieu de la mode apparait totalement déconnecté et souvent hors du contexte de la réalité, Demna Gvasalia, avec cette présentation, a axé son propos vers un réalisme véridique. On a le droit d'affirmer ses opinions et les scander et je l'en félicite. Mais, dans une société déjà anxiogène, violente, désobéissante, ne recherche t-on pas dans les présentations des Fashion Weeks à s'évader, recouvrer un peu d'espoir et de magie. A rêver tout simplement à un monde meilleur ?

Impensable : Alessandro Michèle chez Gucci, c'est fini !

Personne ne s'attendait à ce que le Directeur Artistique Alessandro Michèle quitte la tête de la création de la maison Gucci si brusquement. Aucunes prémices. Aucun bruit de couloir. Rien de rien. Quand l'annonce de son départ a été ordonnée le 23 novembre, le microcosme de la mode est resté sans voix. Béat. Notamment après une présentation Printemps/Eté 2023 étonnante, composée d'une scénographie mêlant un casting composé que de jumeaux. Un show qui crée le buzz auprès de la presse et relayé vigoureusement sur les réseaux sociaux. Pour celui qui avait repris les rênes de la maison le 21 janvier 2015, à la suite du départ de Frida Giannini, il apparait encore inconcevable que l'ère Michèle soit totalement révolue. Alessandro Michèle avait réussi, dès sa première présentation Gucci, à faire parler de la maison Gucci. Un premier défilé ou le style androgyne, totalement assumé, questionnait déjà sur la notion de genre au sein de la société. Avec l'exemple du jeune éphèbe portant une chemise lavallière taillée dans une mousseline Parme. Ou du complet deux pièces estampillé de douces fleurs poétique. Provocation ? Ou simple tendance avant-gardiste ? Pour celui qui avait toujours œuvré dans l'ombre, c'est la consécration. Alessandro Michèle, aussi discret soit-il, au delà de ses créations totalement décalées et créatives, parfois en dehors du temps, avait surtout réussi à enrichir les caisses des dirigeants Maison. Ainsi, le chiffre d'affaires de la maison Gucci au troisième trimestre 2022 a atteint le 2,581 milliards d'euros avec une hausse de + 18% en données publiées et de + 9% en comparables (Source Kering). François Pinault, Président Directeur General du groupe Kering, n'hésite pas à mentionner sa profonde reconnaissance pour Alessandro Michèle. " Je suis reconnaissant à Alessandro de s'être investi de manière personnelle dans cette aventure. Sa passion, son imagination, sa fantaisie et sa culture ont contribué à remettre Gucci sur le devant de la scène, ou se trouve sa place. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours créatif. " Quant à l'intéressé, une missive sur Instagram explique " qu'il y a des moments ou les chemins se séparent en raison des perspectives différentes que chacun peut avoir. Aujourd'hui se termine pour moi un voyage extraordinaire qui a duré plus de vingt ans, dans une entreprise à laquelle j'ai infatigablement consacré mon amour et ma passion créative. Durant cette longue période, Gucci a été ma maison, ma famille d'adoption. A cette famille élargie, à toute les personne qui en ont pris soin et l'ont soutenue, j'adresse mes sentiments les plus sincères et je les embrasse du plus profond de mon cœur. Sans eux rien de tout ce que j'ai construit n'aurait été possible ". Pour l'heure, l'équipe du studio de création Gucci poursuit le travail d'Alessandro, en patientant la nomination d'un nouveau Directeur Artistique ou Directrice Artistique.

On connait l'affection de Miuccia Prada pour les Arts en général. Cette passion intense l'invite à mettre en valeur, notamment au travers de ses défilés, le travail d'artistes d'avant-garde ou méconnus du grand public. Nathalie Djurberg et Hans Berg ont collaboré cette saison avec Miuccia Prada. Ils ont réalisé un film d'animation, en pates à modeler, venant titiller la curiosité des invités. Une main squelettique, à la proportion difforme, s'ouvre lentement, laissant apparaitre une fleur radieuse. Cette main la touche, la malaxe, l'écrase, la caresse. Une seconde, peut-être de lotus, s'ouvre et se ferme à l'infini. Une allégorie de la vie ; de la naissance à la mort. Il y a un début et une fin. Comme la préparation d'un défilé. Pour cette saison Automne/Hiver 2022/2023, l'équipe Miu Miu poursuit son discours sur la jupe mini-mini dont le sujet avait été abordée lors de la précédente collection (Voir article Miu Miu Eté 2022). Cette micro-jupe en cotonnade beige avait cartonné ce Printemps/Eté 2022, aussi bien dans la presse féminine en Vogue que sur les réseaux sociaux. Pour cette saison hivernale, elle demeure, à nouveau, la pièce maitresse de cette présentation. Miu Miu n'a pas tergiversé pour réitérer ce hit vestimentaire de la saison passée. Mais, cette fois, en version mini-jupe plissée alcalescente à la configuration de jupe de tennis. Apposée toujours de l'inscription Miu Miu juste en-dessous du nombril. Une version évasée, allongée aux genoux, demeure proposée à celles qui souhaiteront une silhouette moins découverte. Toujours maintenue par une jolie ceinture en cuir. Ou un duo de ceintures. Les ballerines de danseuses, en satin immaculé, se rehaussent d'oblongues chaussettes blanches. Avec griffonné sur la bride un Miu Miu graphique. Un look sportswear, un tantinet désuet. Pourquoi pas ? Après tout la mode du vintage et de la seconde main incarnent l'air du temps. Le cou s'habille d'une filiforme et longiligne écharpe en soie unicolore. Elle se noue simplement et prend l'apparence parfois d'une Lavallière. Les polos tennis unicolores se galbent aux emmanchures et cols de rayures tricolores. Aux couleurs du drapeau français. Un flashback sur les marques sportives des Seventies tel que Le coq sportif. Un autre polo peut se morceler de lès de délicates dentelles afin de concéder une touche plus sensuelle à la silhouette. Moins athlétique. Miu Miu déstructure un même look : l'interminable jupe plissée se couple d'un polo ample mais rikiki, stoppant à la lisière du nombril. Cette zone focalise toute l'attention de cette présentation. Il est visible tout le temps. Toutefois la grande nouveauté et, je pourrais dire Scoop, s'inscrit dans le retour de la marque Miu Miu Homme. Une immense joie m'envahit car cette ligne menswear était ma marque de prédilection jusqu'à son arrêt définitif. Pour son retour sur le podium, on aperçoit un micro short de tennis bleu marine, complété de son polo, ton sur ton, rehaussée du logo Miu Miu sur le cœur. Avec un manteau en peau de mouton retournée chocolat. Les derbys anthracite, épinglés d'une plaque dorée, restent dans une veine traditionnelle. Le même look, en variante neige éternelle, est à croquer. Un pull en cachemire, col en V, réinterprète différemment le design des losanges "Burlington". Que l'on percevra sur plusieurs pièces du vestiaire féminin. En gris souris ou Camel. Le blouson en cuir chocolat s'agrémente d'un short laissant entrapercevoir un caleçon en satin noir. Avec toujours ce fameux duo de ceintures. Un pantalon, au tressage latéral, au point de croix, se colorie d'un adorable lie-de-vin. Peu de looks mais totalement irrésistibles. Chez la femme, les manteaux en laine, deux boutons, s'inscrivent dans une veine classique. En gris ou bleu marine. Le blouson en peau de mouton retournée tabac sera parfait lors des retours des températures fraiches. La version Boléro parait aussi attrayante. Une parka en cuir vieillit s'ennoblit d'un col en fourrure singe immaculé. Une autre se gargarise de strass diamant et de puzzle de python dragée sur les pourtours des épaules. Le tartan et pied de poule, grandes tendances de l'hiver prochain, réintègrent le vestiaire féminin en couvrant minishorts, boléros croisés, vestes over size dans des coloris récursifs allant du marine au grège, du châtaigne au chamois. Un tailleur, à la veste zippé, se couvre entièrement de python. Quelques looks en cuir peuvent s'apparenter à ceux d'aviateurs des années 30. Les micro-shorts se font culottes comme sur Rianne Van Rompaey. Une robe, sans manches, à la configuration de filet de pêche, s'enorgueillit de broderies en strass diamant. Ca brille. Elle s'enfile par dessus un micro top en mousseline bleu nuit et d'une culotte cuivrée. Une autre version investit un caraco et jupe mi-longue. Les strass seront assidus sur les looks de soirée. Une mousseline paille se brode de diamant et broderies florales irisées. La version chamallow de Pasha Arulia reflète presque, à quelques tonalités près, la couleur de ses cheveux. La version sur Selena Forrest demeure beaucoup plus ténébreuse et sombre. Mais, non moins aguichante. Toutefois, quand les robes, toutes en transparence se mélangent de strass diamant, de mousseline rose ou bleu pastel et de dentelle dorée, ce patchwork incongru explose à la vue de tous comme une pyrotechnie textile des plus inouïes. Comme sur le top mexicain Issa Lish. Un vestiaire juvénile, athlétique et extravagant qui pourra, au delà d'une simple saison, adopter aisément d'autres pièces passées et futures de la maison Miu Miu. De véritables intemporels.