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Février 2023
Par Yann Gabin
YG

Pour ce mois de février 2023, le Vogue Nippon met en Une le visage que le monde de la mode s'arrache actuellement et, qui accessoirement incarne le nouveau parfum Dylan Purple de Versace, Iris Law. Fille de Sadie Frost et du talentueux comédien Jude Law, Iris se prête aisément à cette carrière prometteuse de mannequin. Sous l'objectif du photographe Saram Han, Iris se révèle plus douce, poétique, voire romantique. Un photoshoot, légèrement floutté, moins transgressif, validant, d'une manière incontestable, sa photogénie.
Iris Law chez IMG

Depuis qu'elle s'est coupée les cheveux, tout courts, puis décolorer en blonde platine, Iris Law possède un véritable air de ressemblance avec la chanteuse Miley Cyrus ainsi que la comédienne anglaise Emilia Clarke. C'est assez flagrant en couverture du magazine V Usa N°137 du mois d'Août 2022. Fille de Sadie Frost et de l'acteur Jude Law, Iris navigue actuellement dans l'univers du mannequinat. Née à Londres, le 25 octobre 2000, elle a deux frères, Rafferty et Rudy. En 2016, Iris est choisie par Christopher Bailey, ex-directeur artistique de Burberry, pour incarner l'image de la campagne Beauté Burberry. Puis, elle enchaine sur un lookbook Miu Miu.On commence à l'apercevoir en 2017 sur quelques éditoriaux : Jalouse par Daniyel Lowden et British Vogue par Emma Summerton. Puis, en 2018 sur ES magazine par Bella Howard. A ce moment, Iris a un look plutôt conventionnel. Un carré châtain, juste raccourci au-dessus des épaules. Des photos assez communes pour une débutante. Toutefois, Iris apparait comme un joli brin de fille, à la beauté classique. En 2020, on l'aperçoit sur un POP Magazine par Charlotte Wales, un Vogue Espagne par Liz Collins et à nouveau sur un POP Magazine par Mark Kean. En août 2021, elle se rase la tête et Alasdair McLellan lui tire le portrait pour le British Vogue. Néanmoins, c'est au sein du magazine Self-Service de l'Automne/Hiver 2021/2022 ou Iris aborde, décomplexée et, pour la première fois, sa décoloration blonde platine. Une facette punk qui lui va à ravir. Une manière de transiter directement de la petite fille sage vers la femme affirmée, délivrée. En 2021, elle signe un contrat avec la marque Dior Beauté et devient l'une des ambassadrices maison. Depuis le début de l'année 2022, Miss Law enchaine les meilleurs shootings avec, à nouveau, le British Vogue par Alasdair McLellan, Vogue Koréa par Hyea W.Kang, Interview Usa par Félix Cooper ou V Usa par Richard Burbridge. Ce qui induit forcément les bonnes campagnes publicitaires car l'on devient "Bankable et In" : Marc Jacobs Printemps/Eté 2022 par Mario Sorrenti, Iro Printemps/Eté 2022 par Lachlan Bailey, Versace La Vacanza Printemps/Eté 2022 par Camille Summers-Valli et Moschino Automne/Hiver 2022/2023 par Steven Meisel. On peut gager qu'Iris sera de tous les meilleures options en cette fin d'année 2022.

YG
Les couvertures à retenir au mois de Février 2023

Angèle pour Vogue Paris ; Florence Pugh pour Vogue Usa ; Priyanka Chopra pour Vogue Grande-Bretagne ; Elodie pour Vogue Italie ; Iris Law pour Vogue Japon ; Florence Kasumba pour Vogue Allemagne ; Irina Shayk pour Vogue Espagne ; Non distrubué pour Vogue Russie ; Jackson Yee pour Vogue Chine ; (?) pour Vogue Brésil ; Louise de Chevigny pour Vogue Turquie ; (?) pour Vogue Australie ; Macarena Achaga pour Vogue Mexico ; Huda Kattan pour Vogue Arabie ; Jennie Rubyjane pour Vogue Koréa ; Eleni Foureira pour Vogue Grèce ; Non distrubué pour Vogue Ukraine ; Roza Czarnecka-Wiacek, Kuba Skata, Julia Kuzniar, Sara Chybalska, Tola Woznica, Hanna Serwinska, Maja Krajniewska, Yebin Hwang et Magda Kurczewska pour Vogue Pologne ; Carmen Kass pour Vogue Tchécoslovaquie ; Paulina Porizkova pour Vogue Scandinavia ; (?) Vogue Portugal ; Avanti Nagrath pour Vogue Inde ; Suzi de Givenchy pour Vogue Singapore ; Cheung Ka Long et Chow Yun Fat pour Vogue Hong-Kong ; Jan Baiboon pour Vogue Thaïlande ; Sora Choi et Sun Tsui Feng pour Vogue Taiwan ; Yoonmi Sun et Alix Bouthors pour Numéro France ; Ryo Yoshizawa et Clémence Loe pour Numéro Tokyo ; Michelle Yeoh, Brad Pitt, Zoe Kravitz, Jennifer Lawrence, Austin Butler, Ana de Armes, Daniel Craig, Cate Blanchett, Michelle Williams, Jonathan Majors, Eddie Redmayne, Taylor Russell, Brendan Fraser et Margot Robbie pour W Usa ; (?) pour Allure Usa ; Kaia Gerber pour Elle Usa ; Sarah Grace Wallerstedt pour Elle Uk ; Taylor Russell pour Harper's Bazaar Usa ; Lucy Boynton, Shalom Brune-Franklin et Sheila Atim pour Harper's Bazaar Uk ; Milena Smit, Valentina Sampaio, Luz Casal, Sabine Getty, Tamara Falco et Héléna Christensen pour Harper's Bazaar Espagne ; Anok Yai, Awar Odhiang, Bella Hadid, Elio Berenett, Enya Davis, Kiki Willems, Naomi Campbell, Rianne Van Rompaey, Simona Kust, Tye Davis pour i-D Magazine ; (?) pour Porter Magazine ; Bette Franke pour Marie-Claire Italie ; Julia Roberts pour Marie-Claire France ; Anne-Catherine Lacroix et Beauise Ferwerda pour Self-Service ; Grace Elizabeth, Kendall Jenner, Loli Bahia, Mona Tougaard, Sacha Quenby, Vittoria Ceretti, Anyang Yak, Cécilia Wu, Efron Danzig, Emmi Freeman, Fernando Casablanca, Marco Torri, pour POP Magazine ; Akon Changkou, Guinevere van Seenus, Isa Elei, Issa Lish, Kiki Willems, Laetitia Casta, Maaike Klaasen, Nicolete Quintanar et Vilma Sjoberg pour Purple Magazine ;
Dior Automne/Hiver 2022/2023 par Maria Grazia Chiuri

Maria Grazia Chiuri a innové techniquement lors de l'ouverture du show Dior Automne/Hiver 2022/2023, en proposant une combinaison confectionnée à partir d'un réseau de leds. Dans l'obscurité complète, cet entrelacement lumineux mute en une illumination phosphorescente telle des lucioles à la tombée de la nuit. Maria Grazia Chiuri use rarement d'effets technologiques au sein de ses créations stylistiques. Elle demeure assez traditionaliste, cherchant plutôt à mettre en valeur des savoir-faire oubliés, voire égarés. C'est en cela que l'ouverture du show Dior reste surprenante. Notons aussi l'exceptionnel. Il est rare qu'un défilé débute dans l'obscurité complète et totale. C'est plutôt la situation inverse ou les lumières habillent les vêtements de mille feux. Alors, quand la silhouette de Sofia Steinberg, égérie maison, déambule comme un halo de lumière sur le podium, ce robot stylisé ébahi les premiers rangs. Une fois cet effet passé, la salle révèle une armada de portraits féminins des siècles passés, réinterprétés de manière contemporaine. C'est-à-dire peint à moitié et contenant des failles picturales. Notamment, avec ce double regard troublant conçu comme une erreur de reprographie. Sur un mur lie de vin, chaque portrait laisse apparaitre une bande incolore sur la partie basse du tableau. Comme si ces derniers n'avaient pu être achevés. Une réflexion sur l'art pictural, sa réalisation et sa reproduction. Mais, revenons à la collection. La veste iconique maison, la veste Bar, s'agrippe de protubérances ou de renforts sur le buste et poches. Gonflant la silhouette. Les gants longilignes prennent des inspirations motard avec leurs protections protéiformes au-dessus des mains et leurs attaches velcro aux coudes. Les couleurs demeurent flashy avec du vert pomme, canari ou vermillon. Les surprotections se callent au détour d'épaules, sur le pourtour de la taille ou l'arrière du dos. Rebrodé de la petite abeille Dior. Comme les systèmes traditionnels de protection usités lors de sports de contact tel que le hockey, le motocross ou le soccer américain. Un gilet, sans manches, gonflé à l'hélium, recouvre la forme d'un gilet de sauvetage marin. Le cuir de motard se confectionne de lès tricolores dont le jaune citron en jette plein la vue. Un tailleur pantalon, en laine chiné gris souris, recouvre une configuration d'une tenue de fitness. Notamment avec ses quelques stries arpentant l'ensemble du look. Un Marcel pétrole, pièce incontournable du vestiaire féminin cet hiver, et notamment vu chez Prada et Bottega Veneta, se calligraphie de la maxime "The Next Era". L'ère prochaine serait-elle en train de se dessiner sous nos yeux ? Certainement. Des looks plus sobres défilent avec un tailleur Bar et pantalon ébène. Parfois, la longue jupe plissée peut prendre un tournant asymétrique. La version mini jupe plissé fonctionne aussi. C'est dans le détail que nait la tendance. Le trench de Louise Robert, à la proportion de robe, s'incruste d'un corset à la taille, se fermant par un jeu de lacets croisés. Un autre manteau, en lainage anthracite, marque clairement la taille avec son ample ceinture corset, à l'allure grillagée. Totalement dans le Mood d'Azzedine Alaia. Les coiffures demeurent sages et s'édifient par une délicate natte se nouant sur le pourtour de la tête. Agrémentée de diadèmes en perle, de serre-tête en velours ou de colliers diamant. Des tartans bleu marine se marient avec une cotonnade beige via une veste, une canadienne ou une parka. Avec des bottes en cuir rustique. Le Vichy Yin&Yang s'intercale en diverses dimensions sur une jupe froncée asymétrique ou un simple veston. Le classique Tote Bag demeure toujours présent sur le podium. Un pull grège reprend l'aspect exact des poils de la race de chien Komondor. Dreadlocks en vois-tu, en voila. Des borderies florales, ton su ton, s'incrustent sur une veste zippé, un trench deux boutons ou une longue jupe en coton. Discrétion précieuse. Quelques looks en toile Denim pour la clientèle plus active. Enormément de couleurs sombres pour les robes de bals et de soirées. Elles s'embellissent d'exquises broderies perlées. Les dentelles et tulles transparents restent néanmoins agencés avec convenance et décence. On dévoile sans exhiber. Le chic parisien avant tout. Des broderies à la configuration d'arabesques, digne de la couture, ornent gilets, tops et même la totalité d'une robe mordorée, dont les volumes se font panier. Quelques imprimés à l'aspect de feuilles mornes seront totalement de saison. L'apothéose du show s'achève par d'interminables robes plissées et évasées, en mousseline aériennes, de couleurs moutarde, rubis, émeraude, charbon et neige. Un brin virginal pour les trois derniers passages. Maria Grazia Chiuri a axé son travail sur le prestance et la tenue du corps. Beaucoup de corsets, de ceintures corsetées, de baleines qui s'intègrent aux vestes Bar et robes en mousseline. La posture demeure le point primordial et essentiel de cette collection. La femme, cet Automne/Hiver 2022/2023 sera libre, droite mais maintenue.
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Dior

Automne/Hiver

2022/2023
Sabato De Sarno, nouveau poulain de la maison Gucci
Après le brusque départ du directeur artistique Alessandro Michèle de Gucci, le 23 novembre 2022, la maison italienne n'avait pas souhaité communiquer sur les éventuelles propositions de nominations à la tête de sa direction artistique. Après deux mois de mystère, ce vendredi 28 janvier, Marco Bizzari, directeur général maison, vient d'annoncer la nomination de Sabato de Sarno comme directeur du studio créatif. L'histoire ne sera-t-elle pas entrain de se répéter ? Flash Back en 2015. Le schéma du designer star qui se fait piquer la place par un jeune anonyme se perpétue à nouveau. Pour être bref : quand Frida Giannini quitte le vaisseau amiral du groupe Kering, elle est adulée, respectée par le milieu de la mode et suivie par de fidèles clientes. Mais, Alessandro Michèle, jeune inconnu, lui succède. Incompréhension. Personne ne parie un copeck sur ce patronyme pour reprendre les rênes de cette maison prestigieuse. Un pari complètement fou décidé en haut lieu chez Kering. Pourtant, après sept années aux commandes de Gucci, Alessandro a totalement réécrit l'histoire de la marque milanaise en la propulsant comme terriblement désirable. Ses idées fantasmagoriques ont focalisé la sphère de la mode sur des propositions stylistiques intrépides, hardies et audacieuses. Tout en explosant le chiffre d'affaires maison. En 2022, sur les trois premiers trimestres, le chiffre d'affaires a atteint 7,75 milliards d'euros, en augmentation de 8% par rapport à même période en 2021. Alors quelle sera la mission de Sabato de Sarno au sein de la direction artistique ? Va-t-il poursuivre l'œuvre d'Alessandro Michèle ? Va-t-il virer de cap à 360 degrés et insuffler un renouveau stylistique ? Va-t-il revenir vers l'héritage Gucci en intégrant à nouveau des basiques maisons, peut-être plus commerciaux ? Ce napolitain, âgé de 39 ans, a déjà une belle carrière en tant que styliste créatif. Arrivé chez Prada en 2005, il poursuit sa carrière chez Dolce&Gabbana, puis Valentino en 2009 ou il décroche le poste de directeur de la mode, sous la houlette de Pierpaolo Piccioli. Un excellent parcours professionnel qui devrait lui apporter une totale assurance pour ce poste tant convoité. Les premiers modèles dessinés par Sabato de Sarno pour Gucci devraient être visibles lors de la Fashion Week milanaise de septembre 2023.
Tanya Churbanova chez DNA
Tanya Churbanova décroche une exclusivité pour le show Prada Automne/Hiver 2019/2020. Un show dont l'inspiration se focalise sur l'univers du monstre Frankenstein, notamment mis en exergue par les Studios Universal. Une des meilleures présentations maison. Puis, Tanya est sélectionnée pour la campagne Prada "365, Anatomy of Romance Women", photographié par Willy Vanderperre, au côté de Gigi Hadid, Mona Tougaard et Kerolyn Soares. Un excellent coup de pouce pour cette jeune russe qui débute une carrière à l'international. Des supports éditoriaux la plébiscitent pour mettre en valeur leurs séries Mode comme le Vogue Italie par Vito Fernicola, Zoo Magazine par David Ferrua, CR Fashion Men par Reto Schmid, Vogue Ukraine par Marco Imperatore ou Vogue Russie par Yan Yugay. Des images lui permettant d'enchainer et confirmer des podiums prestigieux pour la Fashion Week Automne/Hiver 2022/2023 comme Alaia, Alyx, Proenza Schouler, Jason Wu, Carolina Herrera, Dion Lee, Michael Kors, Fendi, N°21, Blumarine, Tod's, Sportmax, Versace, Ports 1961, Dsquared², Saint Laurent, Miu Miu, Stella McCartney, Givenchy, Hermès, Loewe, Chloé, Coperni, Acne Studios, Rochas ou Alexander McQueen. Pour la Fashion Week Printemps/Eté 2023, Tanya Churbanova décroche l'ouverture du show le plus convoité de la saison : Prada. Un coup de maître lui permettant de rester parmi celles qu'il faut booker pour sa cabine. Ainsi Tanya poursuit son ascension en défilant pour des maisons comme Michaël Kors, Dion Lee, Jason Wu, Ludovic de Saint-Sernin, Chloé, Acne Studios, Dries Van Noten, Saint Laurent, Versace, Sportmax, Blumarine, Moschino, Victoria Beckham, Loewe, Miu Miu, Lanvin, Stella McCartney ou Givenchy. Elle remporte de très jolies campagnes publicitaires comme Jean-Paul Gaultier x Lotta Volkova par Johnny Dufort, Miu Miu DayNight par Tyrone Lebon ou Balmain par Mert Alas & Marcus Piggott, ainsi que les lookbooks pour des marques Trendy comme Acne Studio ou Lanvin Resort. La couverture du Numéro France des mois de Décembre 2022/Janvier 2023 la consacre comme une des nouvelles filles avec qui il faudra compter en ce début d'année 2023. On peut retrouver tout son univers via son compte Instagram
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De la paix pour l'ingénieux Paco Rabanne

Celui qui était reconnu pour ses créations en métal, Paco Rabanne s'est éteint dans sa demeure à Portsall, ce vendredi 3 février 2023, à l'âge de 88 ans. Né en 1934 au pays basque espagnol, il avait fuit avec sa mère, ses frères et sœurs, le régime de Franco en 1939 pour se réfugier en Bretagne, à côté de Morlaix. Artiste dans l'âme, il rejoint l'école des Beaux-arts de Paris à l'âge de 17 ans afin de se spécialiser dans le domaine de l'architecture. Il y étudie pendant dix années, notamment auprès du spécialiste du béton armé Auguste Perret. Des études qui lui apprennent rigueur et minutie. Toutefois, les années 60 ouvrent des opportunités merveilleuses. Une décennie ou l'expérimentation des formes et des matériaux deviennent un axe de recherche pour de nombreux créatifs. Paco Rabanne se lance alors dans la confection d'accessoires et de pièces vestimentaires originales. Peut-être guidé inconsciemment par sa mère qui avait été couturière pour le célébrissime Cristobal Balenciaga. En 1966, il crée une mini-collection de douze robes en métal qui lui permet de se faire repérer des gens qui comptent. Une idée de génie car jamais vu. A part les côtes de maille des chevaliers du moyen-âge, quiconque n'avait imaginé se vêtir de pampilles en métal. Il fallait juste avoir l'idée et la transposer sur le corps des femmes. Douze modèles qu'il qualifiera lui-même d'importables. Un avant-gardiste, un ingénieur, un chercheur stylistique qui visera à usiter des matériaux divergents de ses confrères. Un challenge ardu car au-delà de la simple réalisation, l'aluminium, le plastique ou le plexi apparaissent comme des matériaux compliqués à porter de part leurs poids, fragilités ou entretiens au quotidien. Certains le qualifieront de métallurgiste de la mode. Un surnom qui lui va comme un gant. Paco Rabanne osera la distorsion stylistique comme deux autres couturiers de l'époque : Courrège ou Pierre Cardin. Dans les années 70, pragmatique, il n'hésitera pas à sortir un premier parfum masculin qui demeura un énorme succès. Il développera et déclinera les fragrances pour devenir l'un des géants de la parfumerie française. Toutefois, il déserte le monde de la couture au début 2000, tout en poursuivant sa ligne prêt-à-porter jusqu'en 2009. Ses propos biscornus, voire mal compris, ses prédictions inquiétantes nuiront à sa réputation. Elles contribueront à le qualifier de couturier farfelu. Toutefois, Paco Rabanne continuera à encourager les jeunes générations en les poussant à oser, à être audacieux. Notamment en étant invité à des festivals de mode. Paco Rabanne a su avec brio appliquer ses idées insolites et demeurera éternellement un précurseur ingénieux du monde de la mode.
Gucci Automne/Hiver 2022/2023 par Alessandro Michèle

Alessandro Michèle a su toujours faire du melting-pot stylistique un de ses atouts majeurs. Une de ses forces. Une personne, un look. Pas besoin d'être tous similaires. On prône l'individualité. On la revendique. Gucci incarne cette diversité qui s'étend de la plus classique à la plus excentrique. Une fois de plus pour l'Automne/Hiver 2022/2023, Alessandro Michèle mélange les looks extrêmes avec une facilité déconcertante. Une dextérité sans faille. Un fil décousu entre chaque look mais qui fonctionne incontestablement. Alessandro Michèle adore titiller la notion des genres et cela depuis son premier défilé. Cette présentation ne dérogera pas à la règle. Le premier passage s'incarne par un costume cintré, deux pièces, ajusté à la perfection. En laine vierge, bleu marine, boutonnage doré, il incarne le style que l'on pourrait imaginer d'un milanais chic. Toutefois, le second look casse cette idée et demeure radical. Un lourd manteau, en fausse fourrure, dorée s'enfile sur un body lingerie, un tantinet coquin, cousu de lés en dentelles transparentes et divergentes, s'achevant par des bottes bleues céruléen, aux trois bandes latérales blanches. On valide immédiatement ce cobranding avec la maison Adidas. Le pantalon vert hooker, couleur iconique maison, allie discrètement, ton sur ton, les logos Gucci et Adidas. Des micros mors ambrés s'apposent juste au dessous des poches. Les trois bandes s'intégrant sur la longueur du pantalon. La veste anthracite se bâtit aux épaules par une proportion bouffante. Un smoking se pare d'un pourpre hypnotisant. Une cagoule, au design Waterpolo, se grime toujours des trois bandes blanches Adidas sur le crâne telle une crête. Avec le trèfle brodé sur chacune des deux oreilles (fameux logo créé en 1971). Une veste tartan, sans col, s'incruste de clou argenté, couplé d'un collier clouté. Les baskets bowling reprennent l'identité Adidas. Un perfecto lactescent se pique de nombreux clous, pouvant être inspiré d'une tenue de scène de Mickael Jackson. Le pantalon en cuir chocolat demeure d'une souplesse sans nom. L'envie de s'y glisser instantanément me submerge. Un complet en velours côtelé bleu outremer se rehausse sur la poitrine d'un trèfle surligné de Gucci. La même version en viscose de soie apporte une certaine légèreté, avec le sigle G, ton sur ton, reproduit à l'infini. Quant ce complet glisse jusqu'à la configuration d'un jogging stylé, il redonne des lettres de noblesse au streetwear. Cette fameuse démarche sportive, vecteur d'un certain bien être. Alessandro Michèle aime à user d'une palette de couleurs dignes d'un automne féerique : châtaigne, vert de gris, lichen, chocolat, mousse, neige. Un longiligne manteau en astrakan carbone réchauffe une silhouette stricte. Avec le détail mode : la paire de gants en cuir vert émeraude damasquiné toujours des trois bandes Adidas. Un cobranding qui, en terme commercial, dopera surement les ventes maison. Même si Gucci n'en a pas vraiment besoin. Elle demeure une maison iconique auprès de nombreuses générations et l'associer à un label sportif lui permet de concéder une image de "coolitude streetwear". Et, d'attirer l'œil d'une clientèle plus jeune. Le sac classique Bambou, en crocodile anthracite, s'appose sur des looks sportswear à la perfection. Alessandro Michèle perdure dans une présentation désordonnée : une combinaison aviateur en cuir bleu ciel côtoie un jogging en laine tricoté ; un smoking en velours anthracite brodé de bouquets floraux en fil d'or jouxte une robe tee-shirt longiligne, col en V, de couleur carmin, agrémentée de mitaines de boxe poussin. Un trench argenté, aux manches courtes, s'évase jusqu'aux genoux telle une protection contre les éruptions volcaniques. Un manteau, classique, s'imprime de motifs de têtes chevalines. Une vibration à la Hermès. On demeure surpris à chaque passage. Des imprimés s'inspirent totalement de tissus africains, les fameux imprimés Wax. Le trèfle Adidas s'agrandit à la puissance dix et se couple au logo GG. Il peut prendre des tonalités sixties allant de la moutarde au bleu roi. Des accessoires, tamponnés Adidas, feront la joie des générations Z et Milléniales : le béret outremer, le top de fitness asymétrique, la casquette recouverte de la toile Gucci, les mitaines en cuir, le cabas oversize, les solaires aux verres pamplemousse ou le bustier/corset forme en V. Une collection qui se veut joyeuse par ses couleurs éclatantes et chamarrées, par un melting-pot d'imprimés ethniques originaux (comme les tissus tartans, wax ou vichy) et quelques patronages stylistiques aux proportions complètement excentriques. La collaboration avec la maison Adidas est une réussite. Tout simplement parce que les pièces se couplent absolument avec le vestiaire Gucci. Il n'y a aucune distorsion stylistique entre les deux maisons mais une osmose absolue.
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Gucci

Automne/Hiver

2022/2023
Chanel opte pour une croisière le long du pacifique
Chaque année, pendant le mois de mai, sont organisés les fameux défilés " Croisière ". Des vêtements originaux et faciles à enfiler dont la durée de vie en boutique parait plus longue que les autres lignes. Seules quelques maisons prestigieuses comme Dior, Louis Vuitton, Prada, Gucci ou Valentino organisent encore ces présentations d'exceptions dans des lieux extraordinaires. Après le défilé à Monte-Carlo, au mois de mai 2022, la maison Chanel a opté pour les rives du pacifique, pour ses longilignes palmiers et ce soleil californien sans faille pour dévoiler cette collection de voyage. Los-Angeles en sera donc la destination finale. La ville du cinéma et des célébrités accueillera pour la deuxième fois la croisière de la maison Chanel. Karl Lagerfeld avait déjà choisit de la présenter à l'aéroport de Santa-Monica en 2007. On se souvient encore de l'ensemble des mannequins descendant gracieusement des jets privés. Un brin bling-bling. Plus vraiment dans l'air du temps. Un clin d'œil certain de Virginie Viard pour son maitre et ami Karl Lagerfeld. Le show défilera le 9 mai et son lieu reste encore un secret bien gardé. Sans oublier, toujours au mois de mai, la célébration du travail de Karl Lagerfeld, au Metropolitan Museum of Art de New-York, intitulée "Karl Lagerfeld : A line of Beauty". Mais cela apparait comme une autre histoire.
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Révélations des podiums Automne/Hiver 2022/2023
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Alaato
Anipha
Anyiang
Anyier
Arta
Avanti

Jazyper
Umufite
Yak
Anei
Gee
Nagrath
Women
Elite
Women
Elite
Girl
Women
YG
Awek
Beauise
Camille
Diana
Dyanira
Eden

Gak
Ferwerda
Chifflot
Achan
Hurbuscher
Kassner
Premium
Plateform
Supreme
Girl
Elite
IMG
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Ella
Ella
Hanna
Kate
Livia
Lulu

McCutcheon
Rattigan
Felding
McNamara
Eduarda
Rohr
Ford
Ford
Diva Models
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Luoyi
Mammina
Marie
Mary
Megan
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