La carrière d'Ida Heiner ne commence pas sous les meilleurs hospices. Son composite est dévoilé au mois de Janvier 2020 auprès des casting directors, un mois seulement avant le confinement mondiale. Pas la meilleure période pour réaliser ses premiers pas dans le modeling. Toutefois, l'équipe de Nicolas Ghesquière remarque son visage angélique, hypnotique, et lui signe un contrat d'exclusivité pour les shows Louis Vuitton Printemps/Eté 2021 (à la Samaritaine rénovée) et Automne/Hiver 2021/2022 dont elle ouvre le show au milieu des statues millénaires du musée du Louvre. Tous les contrats suivants seront exclusivement pour la maison Louis Vuitton et jusqu'au mois de mars 2022. Un excellent moyen d'appréhender le métier de mannequin dans les meilleurs conditions. Elle commence à shooter pour le magazine Mastermind avec Thue Norgaard et Marie-Amelie Sauvé. Puis, elle enchaine par le défilé "Resort 2022", à Cergy. Elle décroche la campagne publicitaire prêt-à-porter Automne/Hiver 2021/2022 par David Sims. Puis, les défilés prêt-à-porter Printemps/Eté 2022 au musée du Louvre et Automne/Hiver 2022/2023 au musée d'Orsay. A nouveau les campagnes publicitaires pour la maison Louis Vuitton se poursuivent avec la "Cruise" par Carlijn Jacobs, "Holiday" par Nadine Lejewere, "Monogram Bags 2022" par Quentin Saunier et "Celebrate Silk" par Tim Elkaim. A 18, à peine, Ida Heiner a déjà pu engranger une expérience de deux années avec la famille Vuitton. Puis, son contrat d'exclusivité Vuitton prenant fin, Ida peut commencer à côtoyer d'autres maisons prestigieuses pour leurs présentations couture et prêt-à-porter. On voit alors sa silhouette sur les podiums de Paco Rabanne, Jacquemus, Alaia, Schiaparelli Couture, Chanel Couture, Fendi Couture, Proenza Schouler, Altuzarra, Tory Burch, Michael Kors, Tom Ford, J.W Anderson, Nensi Dojaka, Fendi, Alberta Ferretti, Tod's, Sportmax, Versace, Ports 1961, Saint-Laurent, The Row, Isabel Marant, Loewe, Victoria Beckham, Coperni, Givenchy, Stella McCartney, Sacai, Chanel. Ida Heiner apparait comme le meilleur compromis entre un physique à la Barbie et une silhouette du mannequin branché. Un nom que l'on s'arrache. Son book parle de lui-même.

Ida Heiner pour Vogue Paris ; Sienna Miller pour Vogue Usa ; Amber Valletta, Emma Watson pour Vogue Grande-Bretagne ; Benedetta Porcaroli pour Vogue Italie ; XG Official pour Vogue Japon ; Peggy Gou pour Vogue Allemagne ; Karolina Spakowski pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Chu Wong pour Vogue Chine ; Valentina Sampaio pour Vogue Brésil ; Constance Jablonski pour Vogue Turquie ; Danielle Marsh et Hanni Pham pour Vogue Australie ; Malika El Maslouhi pour Vogue Netherlands ; Selena Gomez pour Vogue Mexico ; Rania Benchegra pour Vogue Arabie ; Lulu Tenney pour Vogue Koréa ; Kris Grikaite pour Vogue Grèce ; Non distribué pour Vogue Ukraine ; Julia Banas pour Vogue Pologne ; Alessandra Ambrosio pour Vogue Tchécoslovaquie ; Janka Polliani, Marianne Theodorsen, Nina Sandbeh et Darja Barannik pour Vogue Scandinavia ; (?) Vogue Portugal ; Anugraha Natarajan et Nyaonikaa Shetty pour Vogue Inde ; Deepika Padukone pour Vogue Singapore ; Keung To pour Vogue Hong-Kong ; SrchaFreen et Aekarat Ubonsri pour Vogue Thaïlande ; (?) pour Vogue Taiwan ; Tanya Churbanova et Marilou Hanriot pour Numéro France ; (?) pour Numéro Tokyo ; Robert Downey Junior, Margot Robbie, Niolas cage, Greta Lee, Zac Efron, Charles Melton, Lily Gladstone, Davine Joy Randolph, Ryan Gosling pour W Usa ; Linda Evangelista pour V Usa ; Jennifer Lopez pour Elle Usa ; Meg bellamy et Ed McVey pour Elle Uk ; Loli Bahia pour Harper's Bazaar France ; Lana Del Rey pour Harper's Bazaar Usa ; Jenna Ortega, Janelle Monae, Emerald Fennell, Gugu Mbatha-Raw et Emilia Clarke pour Harper's Bazaar Uk ; Valentina Castro et Avanti Nagrath pour Harper's Bazaar Italie ; Naty Peluso pour Harper's Bazaar Espagne ; (?) pour i-D Magazine ; Yuki Van Gog pour Marie-Claire Italie ; Cécile de France pour Marie-Claire France ; Abby Champion, Angelina Kendall, Apolline Rocco Fohrer, Celeste Fitzpatrick, Elio Berenett, Fran Summers, Irina Shayk, Karolina Spakowski, Mica Argañaraz et Nyawurh Chuol pour Self-Service ; Aubrey Plaza, Emma Mackey, Ever Gabo Anderson, Maude Apatow, Penelope Cruz, Arca, Coi Leray, Peggy Gou, V, Alex Consani, Amélia Gray, Kaia Gerber, Karolina Spakowski, Mona Tougaard pour POP Magazine ; Hari Nef, Margaret Qualley, Milla Jovovich, Aylah Peterson, Minttu Vesala, Paul Hameline, Saskia de Brauw, Gabbriette pour Purple Magazine ; Hunter Schafer, Lakeith Stanfield, Rowoon, Ella Mccutcheon, Jennifer Matias, Kristen McMenamy et Mica Argañaraz pour Another Magazine ;

Cette présentation Balenciaga apparait comme le défilé charnière. Le tiret entre un "avant" et "après" crise médiatique. Ce simple line-up immaculé, composées de deux lignes de néons, épure ce podium à souhait. Un lieu virginal insufflant une Aura presque chirurgicale. Cette blancheur éblouit complètement le regard. Elle parait être comme un lieu immatériel qui permettra de décortiquer au mieux cette présentation Automne/Hiver 2023/2024. Afin de donner le focus exclusivement aux vêtements. Balenciaga souhaite surtout repositionner l'image maison et remettre ses compteurs à zéro. Notamment, après le déluge de scandales que la maison a du affronter suite aux campagnes publicitaires l'accusant de faire la promotion de la pédocriminalité. La marque a été vilipendée par des images exposant un jeune enfant sur un lit embrassant un nounours, arborant le fameux harnais que l'on entrevoit dans les scènes de sexe débridé sado-maso Gay. La campagne publicitaire suivante, consacrée aux accessoires et sacs, montre subrepticement un texte, déposé sur un bureau, qui, une fois agrandi à la loupe, ferait l'apologie de la pédophilie. Ce qui a déclenché les foudres des associations familiales mais aussi des milieux complotistes américains qui ont engendré un boycott puissant de la marque dans l'ensemble des pays anglo-saxons. Après cette avalanche médiatique, catastrophique, pour la maison Balenciaga, on conçoit que Demna Gvasalia a ambitionné recentrer la marque vers un concept plus minimalisme, plus simple. Plus conformiste et consensuel aussi. Il faut apaiser la sphère médiatique afin de tenter redorer le blason maison avec ce qu'il sait mieux faire : les vêtements. Une faute de communication ne pardonne pas et se traduit instantanément par un manque à gagner chiffré en millions d'euros. Une faute de style ne reste bien souvent qu'affaire de goût. Alors, il est temps de revenir aux basiques. De séduire à nouveau la clientèle "égarée". Demna Gvasalia est revenu vers ses fondamentaux en proposant pour les dix-huit premières silhouettes, des looks complètement sombres. Presque en noir absolu. Une veste smoking oversize ; une jupe longue dont les passements de la taille recouvre la place de l'ourlet. L'envers devient l'endroit ; Les mains disparaissent sous des manches toujours plus élancées. Un effet block pour des silhouettes mastoc. Le trench se noue à la taille solidement. Toujours avec cet effet conceptuel des passants de ceinture à l'envers, qui somme toute parsème de nombreuses pièces de la collection. La version du trench en cuir, effet écailles de serpent, se teint d'un charmant lie-de-vin chatoyant. Le blouson en cuir de "loulou" empoigne la forme d'un quadrilatère. Le pantalon en Denim se double de jambières frontales qui l'animent d'impulsions vibrantes. La robe, col en V, demeure à la fois chasuble mais aussi manteau. On perçoit nettement le pragmatisme dans la vision de Demna Gvasalia du vêtement. Il y a une réelle volonté d'aller à l'essentiel. Vers la praticité uniquement. Sans être péjoratif, la collection est absolument commerciale. Une robe "Madame", anthracite, se délecte de quelques plissés à l'épaule. Une autre, col en V, couleur chamois, drape l'ensemble du tissu faisant penser à l'imaginaire de Madame Grès. Toutefois avec un jeu de construction à l'épaule droite captivant. Une dernière, de tonalité gris souris, se dote d'un col cheminé retroussé par un nouage type Lavallière. En version blanche, elle inspire l'idée presque du sacrée. De la pureté. Demna Gvasalia a focalisé son envie sur le bâtit stylistique des épaules allant jusqu'à les faire fusionner avec la tête chez l'homme; et faire disparaitre l'ensemble du cou. Comme sur le blouson de cuir "Motard", la doudoune cintrée ou le sweater à capuche immaculée. Le jogging en cachemire mastic bleu Klein ou nuit, toujours chez l'homme, se porte près du corps laissant percevoir de jolies formes corporelles. Quand ce dernier ne se raccourci pas en micro short. Avec des bottes de motards. Chez la femme, ce sont les chemisiers plissés, en mousseline, dont les épaules se parent de lignes rectilignes. C'est droit, à point c'est tout. Des imprimés floraux, cher au créateur, font leur come-back, comme aperçu dans la collection prêt-à-porter Printemps/Eté 2017. Celle-ci vient adoucir une robe plissée, fédérée par une tonalité amande. Même si ces dernières s'évasent et se font amples, il y a un contraste saisissant avec le haut du corps, plutôt guindé. Un manteau en simili fourrure de vison beige, ou pétrole, se noue à la taille par un léger ruban en grain blanc. Chic et consensuel. Demna Gvasalia a performé dans les dernières silhouettes, celles qui clôturent le show. Elles apparaissent taillées sur mesure avec des excroissances toute en rondeur aux épaules. Elles sculptent le corps tels des chutes d'eau. Ces robes glissent sur la silhouette d'un seul trait pour les rendre encore plus extraordinaires. Une robe en mousseline anthracite se pare de vagues de strass diamant instaurant des dentelles organiques. Avec l'élégant nœud de satin autour de la taille. Une seconde, inévitablement doublé d'une mousseline chair, dévoile et démultiplie, à intervalles régulier, des tatouages d'une fleur au gout pétrole. Des linéaires de strass diamant en couvrent une suivante. La dernière étant composée d'une rivière de filins de perles tubulaires jais. De la pure couture. La force de Demna Gvasalia réside dans sa faculté inhérente de composer des looks street wear, presque parfois un peu trop littéral à mon goût, tout en les alternant avec des silhouettes dignes des meilleurs looks Couture. Alors, ne peut-on pas tout simplement conclure que c'est en ces termes que demeure l'excellence d'un prêt-à-porter ?

Pour l'automne/hiver 2023/2024, la maison Miu Miu a décidé de proposer une mode d'apparence sage aussi bien dans ses lignes que dans ses formes. Pour être juste, aucunes pièces dévoilées ne semblent d'une créativité extrême ou folle. Un prêt-à-porter primaire et facilement transposable dans la vie courante. On demeure dans des proportions classiques avec un grand nombre de bons basiques : cardigans, robes, pulls, sous-pulls, jupes crayon, escarpins à fines brides et talons fugaces, sacs à main valise, etc. Les tonalités demeurent dans des accents de minéraux et végétaux. Tout ce qu'aime la génération actuelle. C'est l'actrice américaine Mia Goth qui déferle en premier sur le podium avec un look classique mais audacieux. Intemporel par un twin-set en cachemire mastic. Mais, intrépide par une jupe crayon à pois entièrement cristalline. La cime de son collant maintenant son twin-set en place. Coquine. Toutefois, par le choix distinct des tissus, comme des mousselines ultra transparentes, ou par le souhait de dévoiler des pièces généralement dissimulées du vestiaire telle que culottes ou collants, l'esprit lingerie dévergonde l'ensemble de la présentation ainsi que les silhouettes. Tout ne vient seulement de la manière de les enfiler et les agencer. Le collant dynamise la jupe pour venir sereinement cacher le nombril. Le cardigan vient se glisser dans le collant pour que celui-ci ne bouge pas d'un iota. La jupe à pois argentine laisse deviner les longilignes gambettes. Il y a comme une innocence perverse qui apparait et disparait constamment sous nos yeux. Une fausse ingénue en somme. Les fameux classiques sont désacralisés par une manière de cheminer, par un simple geste comme soutenir son sac au creux de son coude, ou simplement en enfilant une robe laissant discerner la culotte. Bref, une mode qui déculotte et dépoussière les jeunes filles bien raisonnables. Une veste se déconstruit par la légèreté d'une mousseline. Toujours à pois comme les aimait tant Emmanuel Ungaro. Elle virevolte dès que l'on s'active. C'est ultra léger. Les micros étiquettes Miu Miu, blanc sur noir, investissent le haut d'un collant, la taille d'une jupe, le bas d'un caraco. Un caban, en cachemire camel, au col en mouton retourné, inscrit sur le thorax les lettres du label, ton sur ton. Discret mais pas trop. Miu Miu propose de l'enfiler avec une simple culotte, idéalisée d'une ceinture en cuir caramel. Il sera souhaitable de ne pas omettre de bien enclore ce caban si l'on souhaite le total look du show. La version en velours moutarde côtelée, toujours au col de mouton retourné anthracite, peut paraitre plus aisée. Moins attendue. Rianne Van Rompaey a l'air de ne pas y toucher avec son allure de secrétaire bien sous tout rapport. Avec ses lunettes de vue et sa pochette en cuir émeraude, sa robe en mousseline immaculée, renforcée de pois carbone, apparait presque candide. Et oui, il faut rester sérieux quand on dévoile tout. La même silhouette, version "négative", apparait aussi sulfureuse sur l'une des égéries récurrentes maison, Ondria Hardin. Mais cette fois avec une culotte Olive. Le cardigan boutonné s'additionne d'un pullover ton sur ton. Le fameux effet Twin-set comme sur Sascha Rajasalu. Des tenues sportswear sont dévoilées avec des leggings, hoodies, sweaters à capuche et baskets que l'on devra agrémenter d'un joli caban Marine à boutonnage doré. Catherine McNeill défile sur le podium avec ce look athlétique et somme toute commun. Passe-partout. Avec une valisette en cuir châtaigne. La version masculine parait identique à celle de la femme. Aucune différence apparente. La mode Miu Miu apparait non "genré" quand il s'agit d'une dégaine Sportswear. Elle est pour tous. Soyons certain, cela en ravira plus d'un. Les sweaters à capuche subsistent encore en taille oversize et se rehaussent de camaïeu de gris. Une mode bien de saison car le manteau s'enfile sur un sweater qui s'enfile sur un col roulé comme sur Liu Wen. On n'hésite pas à superposer les couches de vêtements. Les derbys en cuir anthracite ou auburn fonctionnent aussi bien avec un legging qu'un simple collant. Beaucoup de tonalités mordorées, Camel, chamois, cuivre, vanille, miel ou poils de chameau. Tous les sacs se portent à la jonction du coude ou en main bloqués sous l'aisselle. Etre à la mode demeure souvent affaire de posture. Celui-ci en fera parti pour l'Automne/Hiver 2023/2024. Le look de Maty Drazek, entièrement Camel, peut aller aussi bien à la jeune fille de 18 ans qu'à son aïeul de 77 ans. Seules la démarche et l'incarnation feront la différence entre un look "In" ou un look "Out". Du framboise, ocre et moutarde pour des vestes et manteaux en lainage tricotée. Les robes de cocktails assez dénudées se brodent de tiges florales qui flottent au vent. Les versions chocolat et topaze fonctionnement parfaitement avec des carnations de peaux foncées. Celle de couleurs chair ou vanille auront la préférence des carnations plus claires. Toutefois, on peut switcher selon ses propres préférences, bien entendu. Une doudoune moutarde s'accompagne d'une jupe boule qui va à ravir à Yura Romaniuk. Loli Bahia enfile une robe tee-shirt en cuir tabac qui la projette dans une vibration à la "Swinging-London". Un tee-shirt limite-limite car stoppant juste en-dessous de la bienséance. Avec un simple collant fauve, ce fera bien l'affaire. La version Kaki de Julie Hoomans demeure plus délectable. Des marguerites aux allures enfantines marquent un pullover vert chartreuse ainsi que des cardigans lie-de-vin et abricot. Les pièces en cuir tels que les blousons à capuches revêtent plusieurs tonalités allant du framboise au tabac, du kaki pour Anouck Smits au tournesol pour Anna Ewers ; aussi du mandarine et perle. Nombreuses sont les lunettes de vue et sacs besace. Quelques cabochons viennent se glisser sur des mules ou sur la bordure d'un col d'une robe. La robe en tweed "chevron" d'Anok Yai aura la chance de posséder un décolleté agrémenté d'une myriade de cabochons whisky. La culotte d'Amélia Gray sera intégralement sertit de cabochons rose bonbon. Avec un simple col roulé en cachemire anthracite, on peut assurément témoigner qu'elle ne passera pas inaperçue. L'actrice britannique Emma Corin, égérie maison, clôtura le show avec le même look qu'Amélia mais en version bistre. La couleur définissant l'hiver Miu Miu. Après la mini-mini, la culotte sera-t-elle le nouveau hit de la maison milanaise ?