Malika El Maslouhi possède cette grâce et élégance spontanée qui lui permettent de séduire aisément les gens qui lui sont présentés dans le cadre de son métier. Agréable et professionnelle, Malika est parvenue rapidement à se faire une place au sein du modeling européen. Avec une ressemblance avec l'argentine Mica Arganaraz, mais version plus pulpeuse. De grands yeux marron, une bouche pulpeuse, de longs cheveux ondulés, une peau caramel, Malika s'intègre totalement dans la mouvance des beautés métissées et de couleurs. De celles qui raflent tous les meilleurs shootings actuellement. Nombreux sont ceux qui tombent sous le charme de cette jeune Italo-marocaine, âgée seulement de 22 ans (en 2021). Toutefois, Malika grandit à quelques kilomètres de la capitale de la mode, Milan, à Niguanda précisément. Onze années de scoutisme lui ont permis d'aguerrir sa personnalité et de faire face aisément aux petits désagréments de la vie.

Malika El Maslouhi pour Vogue Paris ; Kate Winslet pour Vogue Usa ; Leonardo Dicaprio et Lily Gladstone pour Vogue Grande-Bretagne ; Isabella Rossellini pour Vogue Italie ; Mona Tougaard pour Vogue Japon ; Ruby O.Fee et Matthias Schweigehöfer pour Vogue Allemagne ; Amber Valetta pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Zhang Zifeng pour Vogue Chine ; Mariel Uchyda pour Vogue Brésil ; Taylor Hill pour Vogue Turquie ; Kylie Minogue pour Vogue Australie ; Nyaueth Riam pour Vogue Netherlands ; Sofia Vergara pour Vogue Mexico ; (?) pour Vogue Arabie ; Jungkook pour Vogue Koréa ; Hara Papanikolaou pour Vogue Grèce ; Non distribué pour Vogue Ukraine ; Malgosia Bela et Vito Bambino pour Vogue Pologne ; Driver , Karolina Capkova, Michaela Kocianova pour Vogue Tchécoslovaquie ; Loreen pour Vogue Scandinavia ; Maria Borges, Paulina Porizkova, Cintia Dicker et Georgina Rodriguez pour Vogue Portugal ; The Archies, the teens of Riverdales pour Vogue Inde ; Rizal Rama pour Vogue Singapore ; Lee Jung Jae et Michelle Reis pour Vogue Hong-Kong ; Zoe Saldana pour Vogue Thaïlande ; Groupe de taiwanais pour Vogue Taiwan ; Maty Fall Diba, Dara Gueye, Jimai Hoth Gor et Prince Diamond pour Numéro France ; Topsy pour Numéro Tokyo ; Sofia Coppola pour W Usa ; Amar Akway, Amélia Gray, América Gonzalez, Hailey Bieber, Iris Law, Lulu Tenney, Margaux Lion, Rachel Marx, Raquel Zimmermann, Vivienne Rohner pour V Usa ; Billie Eilish pour Allure Usa ; Phoebe Dynevor pour Elle Usa ; Florence Pugh, Gemma Chan, Ncuti Gatwa, Suki Waterhouse et Tems pour Elle Uk ; Amélia Gray pour Harper's Bazaar France ; Margaret Qualley pour Harper's Bazaar Usa ; Saoirse Ronan pour Harper's Bazaar Uk ; Mila Van Eeten et Maty Fall Diba pour Harper's Bazaar Italie ; Emmanuelle Seigner et Africa Penalver pour Harper's Bazaar Espagne ; (?) pour i-D Magazine ; Smilla Herbst pour Marie-Claire Italie ; Laiza de Moura pour Marie-Claire France ; Abby Champion, Celeste Fitzpatrick, Karolina Spakowski pour Self-Service ; Aubrey Plaza, Emma Mackey, Ever Gabo Anderson, Maude Apatow, Penelope Cruz, Arca, Coi Leray, Peggy Gou, V, Alex Consani, Amélia Gray, Kaia Gerber, Karolina Spakowski, Mona Tougaard pour POP Magazine ; Hari Nef, Margaret Qualley, Milla Jovovich, Aylah Peterson, Minttu Vesala, Paul Hameline, Saskia de Brauw, Gabbriette pour Purple Magazine ; Hunter Schafer, Lakeith Stanfield, Rowoon, Ella Mccutcheon, Jennifer Matias, Kristen McMenamy et Mica Argañaraz pour Another Magazine ; Karolina Spakowski pour Self-Service ;

Chez Saint-Laurent, il y a toujours une ambiance, un éther particulier. Comme si les fantômes de Messieurs Saint-Laurent et Pierre Berger rodaient et s'invitaient, chaque fois, sur le lieu de la présentation. Comme un flot outrepassé palpable dans l'air ambiant. On perçoit, de-ci de-là, presque des auras rémanentes du passée. Une sensation épidermique. Les équipes d'Anthony Vacarello ont œuvré pour reproduire une atmosphère scénique ayant la saveur des défilés d'Yves Saint-Laurent lorsqu'il dévoilait ses collections prêt-à-porter et couture au Grand Hôtel, rue scribe. Un flash-back immédiat de ces années fantasques resurgit instantanément en s'infiltrant sous ce chapiteau aménagé juste en face de la tour Eiffel. Trois majestueux lustres en bronze dorés, à la centaine de bougies électriques érectiles, installés à intervalle régulier, diffusent cette illumination spécifique et feutrée des palaces d'un autre siècle. Un éclairage ouaté donnant au podium la perspective d'un long fleuve doré. Deux larges cercles concaves reconstituent l'esprit des podiums YSL à l'ancienne ou chaque mannequin pouvait s'entrecroiser sans se brutaliser ou s'écharper. Quelques notes de musique dramatique commencent à s'échapper au sein de la salle arguant le démarrage de cette présentation Automne/Hiver 2023/2024. C'est Tara Falla, jeune novice, qui arpente le podium d'un pas détaché et gracieux. Avec une jupe crayon, entrouverte sur les cuisses, un marcel immaculé, complètement échancré, elle déambule avec une veste anthracite, aux rayures "tennis", dont l'envergure se réfère à celle d'un footballeur de soccer américain. La carrure est bâtit de manière ultra, ultra, ultra large. C'est en ce détail singulier que se construira l'ensemble de la collection hivernale Saint-Laurent. Focus sur la stature. Le smoking se désolidarise de ses boutons et s'embellit d'un mouchoir de satin neige, plié triangle. Les créoles sont fines et mordorés. On ne néglige pas de garder ses lunettes "Aviateurs" sur le bout du nez. Les escarpins, à la délicate bride, persistent dans une configuration pointue. Toujours avec les talons aiguilles. La sonate classique propage une gravité ambiante qui correspond au vestiaire exhibé. Les tissus persistent dans un conservatisme assumé. Beaucoup de propositions de tailleurs/jupes dont Monsieur Saint-Laurent aurait raffolé. On déchiffre une inspiration de la super woman entièrement accroc au boulot. Peut-être celle des années 80. Mais, aussi le fantasme de cette femme hyper sexualisée tant aperçu dans les photographies d'Helmut Newton. Une longue écharpe en mousseline mastic, s'enroulant autour du cou, peut s'envoler au grès du vent et venir riper le trottoir parisien. Tout est dans l'attitude comme aime à prononcer nombre de directeurs artistiques. Ici, on hume Paris. La parisienne demeure puissante. Le blouson en cuir, un tantinet aéronaval, prend des largesses, lui aussi, aux épaules. Il garde cependant une ligne très simple et distinguée. Anthony Vacarello le stylise avec une chemise lavallière en mousseline carbone, une jupe droite, rayure tennis, à queue de pie agrémentée de collants opaques. Noir, c'est noir. Un autre blouson, toujours en cuir, s'emmaillote de drapés sur l'ensemble du buste. Très eighties. En version chocolat et safran, ca fonctionne autant. Les rayures tennis, sous divers aspects, investissent des tonalités de vert de gris, bleu marine ou anthracite. Le tee-shirt basique peut être un autre élément stylistique déterminant pour rehausser une tenue. C'est simplement efficace. Des vestes investissent des tissus dont Saint-Laurent savourait goulument tel que le pied de poule version micro, le pied-de-galle ou le tartan purement gallois. On peut étayer son look par de longilignes étoles en lainage s'agrippant à l'épaule, permettant de casser souvent des tenues un peu trop convenues. Il y a cet esprit absolument gallois. Le Marcel en satin de soie peut naitre avec des emmanchures béantes et des plongés nombrilistes proéminentes. Un autre en mousseline de soie chamois laisse brusquement entrevoir la poitrine. Un grand hit Saint-Laurent. Le top lactescent, sans manches, aux sangles entrecroisées, ennobli d'une jupe brou de noix, permet un look d'une droiture extrême mais non dénué d'une sensualité excessive. Les robes de soirées resteront dans une veine entièrement sombre. Aucunes fausses notes. Tous les classiques Maison pour cet automne/hiver 2023/2024 ont été recomposées avec des disproportions assumées. Des déséquilibres choisis qui redéfinissent la silhouette féminine tout en entretenant une Aura stylistique traditionnelle. Le Marcel en satin de soie peut naitre avec des emmanchures béantes et des plongés nombrilistes proéminentes. Un autre en mousseline de soie chamois laisse brusquement entrevoir la poitrine. Un grand hit Saint-Laurent. Le top lactescent, sans manches, aux sangles entrecroisées, ennobli d'une jupe brou de noix, permet un look d'une droiture extrême mais non dénué d'une sensualité excessive. Les robes de soirées resteront dans une veine entièrement sombre. Aucunes fausses notes. Tous les classiques Maison pour cet automne/hiver 2023/2024 ont été recomposées avec des disproportions assumées. Des déséquilibres choisis qui redéfinissent la silhouette féminine tout en entretenant une Aura stylistique traditionnelle.

Défilés New-York Printemps/Eté 2024: Quelle fille a ouvert quoi?

3.1 Phillip Lim : Dohyun Kim - Anna Sui : Heather Diamond Strongarm - Badgley Mischka : (?) - Bibhu Mohapatra : Ayak Veronica Bior - Brandon Maxwell : Valerie Scherzinger - Carolina Herrera : Lulu Tenney - Christian Cowan : Chane Husselmann - Christian Siriano : Anna Savka - Coach : Aun'Jel Yepp - Derek Lam (Lookbook) : Marie Seguy - Dion Lee : Angelina Kendall - Eckhaus Latta : Dawson Bray - Gabriela Hearst : Lulu Tenney - Helmut Lang: Vaiora Stroganoff - Jason Wu : Sihana Shalaj - Jonathan Simkhai : (?) - Joseph Altuzarra: Angelina Kendall - Kim Shui : Justine Biticon - Khaite : Anok Yai - LaQuan Smith : Erin Eliopulos - Lela Rose : (?) - Marc Jacobs : (?) - Michael Kors : Vittoria Ceretti - Naeem Khan : (?) - Nicole Miller : (?) - Oscar de la Renta (Lookbook) : Joan Smalls, Rayssa Medeiros, Sijia Kang - Peter Do : Vaiora Stroganoff - Ports 1961 : (?) - Prabal Gurung : Anne Vyalitsyna - Private Policy : Julien Saunier - Proenza Schouler : Weyes Blood - Puppets and Puppets : Hunter Pifer - R13 (Lookbook) : (?) - Rag & Bone (Lookbook) : Yilan Hua - Ralph Lauren : Anna Ewers - Retrofête : Yasmin Wijnaldum - Rodarte : Lili Reinhart - Sandy Liang : Lise Sauve - Sally Lapointe : Dasha Maletina - Samiro Miro Vintage : J'Adore Benjamin - Sergio Hudson : (?) - Tibi : Mini Anden - Tommy Hilfiger : (?) - Tory Burch : Nora Attal - Ulla Johnson : Lulu Tenney - Victor Glemaud : (?) -

Loewe et Jonathan Anderson symbolisent la quintessence stylistique dominée par deux données non négociables c'est-à-dire comment associer l'art de se vêtir avec l'Art contemporain. Ou inversement. La frontière entre les pièces artistiques et stylistiques paraissant bien souvent minimes. Tout semble cogité par le biais de concepts puissants et inédits. On ne pénètre pas l'univers Loewe par Jonathan Anderson de manière intelligible ou rationnel, mais en appréhendant certains codes précis. Une initiation et un intérêt pour l'Art contemporain paraissent comme inéluctable, inévitable, obligatoire. Les pièces Loewe sont loin d'être standardisées. Ce qui contente et exauce une poignée de "fashionistas", toujours à la recherche de pièces phares et acérées. Mais, ces dernières qui vont au-delà du simple vêtement questionnent aussi sur ce qu'est un vêtement ? Jonathan Anderson tente justement de répondre par ce vestiaire décalé laissant toujours en suspend des réponses en pointillé. Pour l'Automne/Hiver 2023/2024, la maison espagnole a installé un cube géant au sein de la forteresse de Vincennes. Cet immense espace permet à chaque invité de bien visualiser le vestiaire à venir. Ce qui n'est pas toujours le cas lors de nombreuses présentations. Des cubes unicolores, un tantinet "mastoc", trônent de-ci delà, sur le podium. Réalisé par le jeu de compression de millions de confettis, ils peuvent se désagréger légèrement si l'on vient les frôler, les effleurer. Jonathan Anderson a sollicité la plasticienne italienne, Lara Favaretto, pour cette mise en scène inédite et conceptuelle, d'une fragilité onirique. Quand le show débute, il y a presque une impression de l'ordre du sacrée qui se produit. Un silence d'or. Telle une cérémonie bénie par son souverain suprême. Les principales robes demeurent édifiées dans des lignes entièrement verticales, simplissimes. D'un seul tenant. L'important s'éveille dans les impressions textiles qui imposent, par exemple, un effet visuel flouté avec des bouquets floraux comme sur Xiru Yang qui ouvre le défilé; un effet redondant avec une impression d'une pièce textile sur le même vêtement; un effet de matière froissée, chamarrée, sur un textile lisse aux tonalités carbone, tabac ou vermillon. Voire sur un pull turquoise dont les manches s'accrochent par un système ingénieux d'attaches, type scotch. Le top italien Vittoria Ceretti se glisse dans une robe/chasuble, aux manches interminables, dont l'imprimé dessine l'image d'un trench. Ces effets floutés ont été inspirés par le travail de l'artiste allemand Gerhard Richter qui aimait prendre des photos abstraites et troubles. Les cabas origamis sont proposés dans des envergures extra larges. Presque dans des dimensions colossales. La chemise en cuir anthracite, au col Mao, s'enfile telle une robe. Elle change de proportions en fonction de la chainette dorée maintenue entre l'épaule et la taille. Le même procédé que le tirage d'un store. Un imprimé "écailles de tortue" a été amplifiée, à la puissance dix, sur un total look chemise/pantalon. Ca envoie. Le short corsaire se couvre de grandes plumes bleu Klein et, de même, son tee-shirt de plumes blanches comme neige. Avec les bottines corsaires, se plissant tel un soufflet d'accordéon sur les tibias. Les escarpins peuvent se garnir de gros nœud en satin sur le vis-à-vis. Des bottes galbent la cheville telle des bas de contentions. Le cuir est d'une beauté à couper le souffle. Normal, c'est la compétence intrinsèque maison. D'ailleurs, Jonathan Anderson a aussi souhaité le besogner de manière plus rude et résistante avec trois pièces hyper structurées. Le concept de duplicata d'habillements provenant de l'univers des "Playmobils" est radical. Des pièces tenant seules. La robe bustier rose bonbon aux plissés figés. La chemise courte, cinq boutons, au col rigide, ne bouge pas d'un fil comme sur Jeanne Cadieu. Le tee-shirt bubble-gum s'enfile avec une jupe froncée vert anis. Un style complètement décalé. Une robe bustier, en satin gris ou ciel, se drape de quelques plissés se formant à la poitrine par l'intermédiaire d'une sphère dorée. La version glacée de Lulu Tenney génère cet air de grande prêtresse que les rédactrices de mode affectionneront pour leurs shoots. Une robe, tenue par une simple main à l'épaule, renforce cette impression de cape alors qu'elle s'enroule simplement autour de la silhouette. Tout n'est qu'affaire de geste comme le dit Jonathan Anderson. Loli Bahia le réalise à la perfection lorsqu'elle croise ses deux mains sur son thorax pour maintenir sa robe bustier alcalescente. Les chandails en cachemire carbone ou mastic dévalent jusqu'aux genoux. Une avalanche de douceur. Deux trenchs droits se brodent de milliers de perles analogues, l'un corbeau, l'autre rouge sang. La mode hivernale présentée par Jonathan Anderson demeure une mode cérébrale. C'est notoire. Toutefois, cela ne sous-entend pas qu'elle soit édictée et créé pour quelques initiés. Loin sans faut. Mais, elle veut sustenter l'esprit à ceux et celles qui s'y intéressent, en les menant vers des horizons anticonformistes, souvent méconnu du grand public. Une mode qui embrasse des mouvements à l'affut d'ultimes innovations, de performances, d'artistes contemporains et de techniques textiles. En cela les présentations de Jonathan Anderson pour Loewe se veulent être inlassablement des performances artistiques. Avec des messages limpides, Jonathan Anderson expérimente avec magnificence ses coups de cœurs artistiques à travers une ligne de vêtements ultra-réfléchie et toujours avec un point de vu tranché.