Loli Bahia pour Vogue Paris ; Kaia Gerber pour Vogue Usa ; SZA pour Vogue Grande-Bretagne ; Carlita, Alek Wek, Alex Consani, Amélia Gray, Anok Yai, Maty Fall Diba, Paloma Elsesser pour Vogue Italie ; Jin pour Vogue Japon ; Heike Makatsch pour Vogue Allemagne ; Colin Jones, Diane Chiu, Rejoice Chuol, Sara Caballero pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Lina Zhang pour Vogue Chine ; (?) pour Vogue Brésil ; (?) pour Vogue Turquie ; Miranda Kerr pour Vogue Australie ; Ugbad Abdi pour Vogue Netherlands ; Angelina Jolie pour Vogue Mexico ; Najwa Karam pour Vogue Arabie ; Amélia Gray pour Vogue Koréa ; Daisy Edgar-Jones pour Vogue Grèce ; (?) pour Vogue Ukraine ; Annabel Van Tilborg pour Vogue Pologne ; Rosie Huntington Whiteley, Yilan Hua pour Vogue Tchécoslovaquie ; Josephine Skriver pour Vogue Scandinavia ; (?) pour Vogue Portugal ; Dimple Kapadia pour Vogue Inde ; Ashley Park pour Vogue Singapore ; Jourdan Dunn, Koki, CL et Eileen Gu pour Vogue Hong-Kong ; Lisa pour Vogue Thaïlande ; Tilda Swinton pour Vogue Taiwan ; (?) pour Numéro France ; Rila Fukushima pour Numéro Tokyo ; Nicole Kidman pour W Usa ; Naomi Campbell pour V Usa ; (?) pour Allure Usa ; Selena Gomez, Cynthia Erivo, Danielle Deadwyler, Demi Moore, Julianne Moore, Karla Sofia Gascon, Mikey Madison, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Zoe Saldana pour Elle Usa ; Adit Priscilla pour Elle Uk ; Laetitia Casta pour Harper's Bazaar France ; Miley Cyrus pour Harper's Bazaar Usa ; Victoria Beckham, Katarina Johnson-Thompson, Ambika Mod, Sophie Turner pour Harper's Bazaar Uk ; Anja Rubik pour Harper's Bazaar Italie ; Jerry Hall, Diane Kruger, Elizabeth Hurley, Camille Miceli, Chimamanda Ngozi Adichie pour Harper's Bazaar Espagne ; Non distribué pour i-D Magazine ; Kristin Soley pour Marie-Claire Italie ; Camille Cottin pour Marie-Claire France ; Bibi Breslin, Mathilda Gvarliani et Ella Mccutcheon pour Self-Service ; Amélia Gray, Gisèle Bundchen, Imaan Hammam, Issa Lish, Kiko Mizuhara, Liu Wen, Malgosia Bela, Safe Crane, Sascha Rajasalu, Vittoria Ceretti, pour POP Magazine ; Björk , Eartheater, Chloë Sevigny, Abby Champion, Adut Akech, Anja Rubik, Bibi Breslin, Felice Nova Noordhoff, Malgosia Bela, Maty Drazek, Saskia de Brauw pour Purple Magazine ; Anna Cleveland, Kim Gordon, Elise Crombez, Lina Zhang, Sascha Rajasalu, Julianne Moore, Paul Mescal, Sophie Wilde et Steven Yeun pour Another Magazine.

Bottega Veneta pourrait être qualifié comme la maison italienne de luxe par excellence concevant des pièces vestimentaires à tomber par terre. Quand j'écris "à tomber", je ressens fortement que quiconque contemplant cette collection prêt-à-porter automne/hiver 2024/2025 pourrait être prêt à se jeter avec avidité sur l'ensemble des looks pour les introduire immédiatement dans sa garde robe. Des vêtements à se damner. De par leurs formes, tonalités minutieuses, architectures, engagements stylistiques, contours géométriques, matières émérites et précieuses. Bref, cela peut paraitre excessif mais, pour un féru de mode, Mathieu Blazy a su enfanter avec brio un style, à la fois, intemporel et totalement novateur. Des looks qui ont de la gueule. Parce que l'on ne peut qu'être remarquable et remarqué en Bottega Veneta. Ou non. C'est, aussi, en cela que Mathieu Blazy apparait comme un farfadet du style. Car enfiler une pièce Bottega Veneta peut provoquer un total détachement de celui qui la regarde ou bien un vif intérêt pour le fin connaisseur. Une sorte de magie sur le fil du rasoir. Un exercice de style difficile à exécuter. Avant le préambule de la présentation automne/hiver 2024/2025, la salle s'habille d'un agréable tie & dye à l'allure de coucher de soleil. Des tonalités ardentes et estivales. Quelques immenses cactus contemporains, en faïence vert sapin, parviennent à égayer cette pièce à l'apparence d'entrepôt. Un parquet en veinures de bois brulé, à l'effet d'un cake marbré, exalte l'atmosphère. Comme les préliminaires d'une soirée emplie de promesses. Alors, pourquoi tant de louanges ? Simplement parce que pour cet automne/hiver 2024/2025, Mathieu Blazy a souhaité œuvrer essentiellement sur les lignes de toute notre anatomie. Avec un focus ahurissant sur les épaules et emmanchures. Des segments en arrondies tels des arcboutants qui charpentent les courbes du buste. Telles des voutes corporelles maintenant et adoucissant subrepticement la silhouette. C'est un caban pétrole, à double boutonnage, qui à la primeur de fouler ce parquet moiré. Escorté d'un pantalon au plissé rectiligne s'achevant par un ourlet en plumes d'autruche. Classe. Sans négliger cette pochette tressée ébène tenue à la main. Même allure, au masculin, pour le deuxième passage. Le regard est attiré instantanément sur cette courbure incroyable des manches en demi-sphère. On distingue pleinement ces surpiqures jalonnant et dégringolant joliement les emmanchures. Ca gonfle, ca enfle la silhouette à chaque déplacement. Ce travail est encore plus saisissant quand les modèles insèrent leurs mains dans les poches. Entrainant immédiatement un impact visuel sphérique. Un peu à la Cristobal Balenciaga. Le travail de patronage doit être un casse-tête. En cuir cacao, on rehausse le manteau de gants en cuir mandarine. Une parka en cuir miel, presque surchemise, s'additionne d'une jupe "bonne sœur" champagne. Penelope Ternes, gracile, entoure vivement de son bras un sac tressé oversize carotte. Col roulé kaki, chemise d'ouvrier acier, jupe en cuir bicolore, aux tonalités du Ying & Yang, Penelope Ternes a l'air d'une jeune fille bien rangée. Mary Ukech parait majestueuse avec un manteau bleu layette qui ne se suffit qu'à lui-même. Pareillement, pour Lara Menezes qui s'enroule et s'enrubanne dans un total look ample bleu dragée. A croquer. Les robes se construisent au travers de lès de tissus monochromes, traités tels des puzzles. Elles se composent en trios de couleurs : ébène/kaki/lait ou coquelicot/bistre/ivoirin sur Ali Dansky. Elles s'emboitent, s'entrecroisent et se plissent à des emplacements charnières de la silhouette par l'intermédiaire de broches enclos par un duo de sphères en céramique. Les sacs peuvent être confectionnés en cuir souple, portés à l'épaule, parfois au format valise tellement ils paraissent corpulents. D'autres, s'étayent en duo. Tellement plus charmant. Avec un clin d'œil à la mer avec la besace tressée d'aspect poisson. On recouvrera ce dernier stylisé sur quelques anses en métal doré. Des gants en cuir se nattent du fameux tressage Bottega Veneta. Un chino beige est envisagé à partir d'une peau en cuir souple se confondant avec virtuosité d'une cotonnade traditionnelle. Impressionnant de réalisme. On dissimule presque la préciosité des matières. Lulu Tenney se fond dans la foule avec sa chemise en lainage acier et son pantalon à pinces ardoise. Presque rigide et austère. Mathieu Blazy introduit une jupe pour homme en cuir vernis réglisse. Un tantinet tablier. Cela fait son effet rehaussé d'une chemise sable ample et une cravate reptile agrafé à l'épaule. Effet de style. La version écarlate sur le top chinois He Cong apparait sanguinolente mais totalement patriotique. J'ai adoré le travail sur les doubles cols montants, presque cheminés, des pullovers en laine à fines cottes. On retrouve quelques pièces artistiques telles que ce manteau en cuir effiloché qui demeure la résultante du savoir-faire maison ; cette longiligne jupe en cuir découpé à la configuration de petites fritures d'éperlans. Ou ce pull masculin, noir et blanc, aux zébrures courbées dont l'effet optique aurait été adoubé par Vasarely. Quelques imprimés prennent la configuration de tampons, jets d'encre, tags ou coups de pinceaux tels que sur Lina Zhang. Plus habituel, une robe, châtaigne, presque chaste, épouse la taille de Sun Mizrahi comme une seconde peau. Chu Wong remporte la palme du meilleur imprimé avec cette abstraction figurative aux contours de plumes ou bien de cristaux de glace. Chacun voit ce qu'il veut. Une dernière jupe kaki, se doublant d'une seconde jupe neige analogue, se découpe en V, à intervalles réguliers, telles des montagnes russes. Mathieu Blazy persiste dans cette quête de la garde robe contemporaine idéale. Toute la panoplie est bien présente. Pas une ne manque. En toute honnêteté, il détourne avec une dextérité déconcertante les intemporels du vestiaire pour leurs injecter ces fugaces doses de folies, les élevant ainsi au rang de pièces In et recherchées. Finalement, une mode pas si classique que cela.

Courrèges est parvenu à se hisser comme l'un des labels parisiens qu'il faut absolument suivre lors des fashion-weeks. Loin demeure le temps ou la belle endormie surfait sur ses hits passés, à pérenniser son petit blouson iconique en skaï carbone, sa mini triangulaire et ses bottes immaculées astronautes. On oublie. On balaye. On dépoussière. On déblaie les acquis dépassés. La marque veut se renouveler par une écriture mode qui correspond mieux aux envies et désirs des jeunes générations. Avec la clairvoyance de son directeur artistique, Courrège développe une vision novatrice, pionnière, tout en entretenant un langage identitaire maison. On se projette dans ce nouveau monde, connecté et branché. Sous l'impulsion de Nicolas Di Felice, Courrège est arrivé rapidement à redevenir une maison séduisante, prescriptrice de tendances, jeune, soufflant l'air du temps, où l'on convoite certaines pièces iconiques pour les intégrer à son vestiaire journalier. Comme le poivre venant relever un plat. La maison Courrège a simplement recouvré de sa superbe. Toute la jeune génération de créatifs et de personnalités qui comptent se bousculent au portail de cet atelier/galerie pour venir découvrir cette collection prêt-à-porter automne/Hiver 2024/2025. Angèle, Charlie XCX, Emily Ratajkowski ou Emma Chamberlain ont été convié et sont ravies, apparemment, d'être là. De faire parti de ce sérail trié sur le volet. Sous la verrière lumineuse du carreau du temple, la salle entièrement blanche éblouit par cette clarté presque divine. Serais-ce un signe céleste ? Le sol est immaculé. Des gardes du corps gardent sérieusement le lieu et interdissent à quiconque de passer la frontière vers ce désert pur et éthéré. Alors, quelles silhouettes viendront crayonnés et maculer cette page blanche hivernale ? Premier look en noir avec un long manteau/trench, à poche kangourou, col relevé, capuche à demi enfoncée sur la tête et lunette solaire rectangulaire. Bottes fuselées en cuir. La silhouette est totalement emmitouflée et ne laisse apparaitre que le bout du nez de Famke van Hasselt. C'est sombre. Une ombre chinoise sur écran lactescent. Impact visuel puissant. Une de ses deux mains plonge dans cette poche ventrale dont la posture pourrait laisser penser à une caresse intime. Nicolas Di Felice s'arrête sur un vocable : l'intime. Une collection qui aborde l'intimité. Le rapport à l'autre. Etre avec l'autre. Etre enlacé par l'autre. Pour provoquer le frisson, le tremblement. Susciter l'émotion. Une émotion. Il y a de l'amour dans le discours de Nicolas Di Felice. Ca fait du bien de l'entendre. Les trenchs sont recalibrés, morcelés de formes concaves ou convexes pour des fentes ou ouvertures qui se veulent tout en délicatesse. Il s'amuse avec des lignes super rectilignes en leur placardant des courbes douces. Toujours avec cette main glissée astucieusement dans cette poche ventrale. Quand le même trench s'habille de vinyle, il devient plus fluide sur Karolina Spakowski. Presque comme une nappe de pétrole. Des attaches et sangles de ceinture peuvent venir se glisser sur un ourlet permettant d'ouvrir ou fermer une robe, par exemple. Ce qui permet de redéfinir une silhouette à sa guise. Ingénieux. Le cabas Holly, à la forme d'une demi-lune, au micro logo Courrèges, reste dans un design minimaliste. Il se fait presque coquillage. Pas de fanfreluches, zips ou gris-gris. Il se rapetisse en sac, porté juste au creux de l'épaule. Un accessoire sobre et pas tapageur pour un sou. Le beige investit une combinaison presque seconde peau, qui par l'utilisation d'une mousseline invisible, donne la vision qu'elle tient seul sur le buste. Comme un quadrilatère placardé sur la poitrine et laissant l'image d'un dos entièrement nu. Une sensualité assumée et relativement chaste. Natasa Vojnovic, iconique modèle des années 2000, foule à nouveau un podium avec un manteau, un tantinet austère, entièrement boutonné sur le flanc gauche et découpé par une fente ovoïde sur le flanc droit. Une dissymétrie qui fonctionne relativement bien. La robe immaculée de Luiza Perote, sans manches, col circulaire, joue l'effet miroir avec les découpes elliptiques sur le bas de sa robe. Miroir car en la retournant, on recouvre la même forme, identique au Top. Une sorte de Marcel à l'envers. Quelques looks en Jeans, à la tonalité naturelle, défilent. On retiendra la silhouette d'Irina Shayk avec son blouson, jupe longiligne et cuissardes, en total look denim. Les pièces en cuir sont exécutées avec une précision folle. Des zips sont incorporés à l'intérieur de certaines emmanchures permettant une ouverture ingénieuse, sans froisser les manches. Notamment, pour celles qui souhaiteraient empoigner dans son sac un agenda, Smartphone ou bâton de rouge à lèvres sans casser l'embrassure. Chic, chic, chic.La robe rouge vermillon de Mika Schneider, totalement asymétrique, aux découpes alambiquées, vivifie cette collection aux tonalités plutôt neutres. Toutefois, Nicolas Di Felice aime surprendre son auditoire. Subrepticement, le sol central se lève doucement comme une respiration. Le sol inspire et aspire à intervalles réguliers. Comme un souffle de vie. Emotion. Nicolas Di Felice a su délivrer un vestiaire subtil, facile à porter, original qui a circulé simplement devant nos yeux telle une brise légère et éthérée. Un petit chef d'œuvre de sincérité et de technicité. Du grand Courrèges.