Vittoria Ceretti pour Vogue Paris ; Gigi Hadid pour Vogue Usa ; Bella Ramsey pour Vogue Grande-Bretagne ; Alba Rohrwacher pour Vogue Italie ; Amélia Gray pour Vogue Japon ; Tilda Swinton pour Vogue Allemagne ; Lila Moss pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Liu Wen pour Vogue Chine ; (?) pour Vogue Brésil ; Emily Ratajowski pour Vogue Turquie ; Sarah Snook pour Vogue Australie ; Bess Van Noord et Parker Van Noord pour Vogue Netherlands ; Angelina Kendall et Ella Mccutcheon pour Vogue Mexico ; (?) pour Vogue Arabie ; Jisoo pour Vogue Koréa ; Joanna Paliospirou pour Vogue Grèce ; (?) pour Vogue Ukraine ; Krini Hernandez et Xiuli Jiang pour Vogue Pologne ; Tereza Ramba pour Vogue Tchécoslovaquie ; Elsa Hosk pour Vogue Scandinavia ; Paloma Elsesser pour Vogue Adria ; Ine Michelmann pour Vogue Portugal ; Ananya Panday pour Vogue Inde ; Stephanie Hsu pour Vogue Singapore ; Soo Joo Park pour Vogue Hong-Kong ; (?) pour Vogue Thaïlande ; (?) pour Vogue Taiwan ; Huijia Chen, Isabeli Fontana, Mirthe Dijk pour Numéro France ; Kayako Higuchi pour Numéro Tokyo ; Ayo Edebiri, Hoyeon Jung, Mikey Madison, Timothée Chalamet pour W Usa ; Lisa pour V Usa ; (?) pour Allure Usa ; Daisy Edgar-Jones pour Elle Usa ; Kai Isaiah Jamal pour Elle Uk ; Rianne Van Rompaey pour Harper's Bazaar France ; Paloma Elsesser, Alex Consani et Anok Yai pour Harper's Bazaar Usa ; Rihanna pour Harper's Bazaar Uk ; Lulu Tenney pour Harper's Bazaar Italie ; Carla Bruni pour Harper's Bazaar Espagne ; Non distribué pour i-D Magazine ; (?) pour Marie-Claire Italie ; Mélanie Thierry pour Marie-Claire France ; Lennon Sorrenti, Libby Bennett, River Klein et Chloë Sevigny pour Self-Service ; Awar Odhiang, Angelina Kendall, Diane Chiu, Jessica Miller, Loli Bahia, Libby Bennett, Lulu Tenney, Mona Tougaard, Thea Almqvist pour POP Magazine ; Esther Rose McGregor, Akari Higashi, Asako Sato, Bibi Breslin, Kiko Mizuhara, Suj Lee pour Purple Magazine ; Colman Domingo, Cynthia Erivo, Bodine van Galen, Irina Shayk, Vittoria Ceretti pour Another Magazine.

La maison Saint-Laurent aime propager l'idée d'un certain mystère lors de ses présentations prêt-à-porter. Rien ne doit filtrer. Tout doit rester dans un suspens suspendu. Faire sentir à ses invités cette sensation ultime que l'on intègre un club ultra confidentiel. Faire partie de ces rares privilégiés à vivre l'expérience unique qu'est un show Saint-Laurent. La team Saint-Laurent désire absolument rester dans ce concept particulier d'exclusivité. L'un des Graals de la sphère Mode. Probablement, la quintessence d'un certain luxe à la française ou la femme parisienne demeure sublimée. Parfois déifiée. Parfois fantasmée. Pour le printemps/été 2025, Anthony Vacarello a engendré, une fois de plus, un set design de folie. Majestueux. Solennel. Imposant. Les mots me manquent. A la fois simple dans son architecture élégante et minimaliste, mais complexe et grandiose par un espace démesuré, hors norme. Un ovale immense, peint à la feuille d'or, trône et flotte au dessus des invités telle une couronne. Le sol se brosse d'un lapis-lazulis magnétisant. Un écrin dont le duo de tonalité pourrait être inspiré d'un bijou antique de l'Egypte des pharaons. Quand l'esprit vagabonde, l'imaginaire laisse place à de célestes rêveries. Un espace propice à la visualisation de cette collection. Toutes les maisons de prêt-à-porter n'ont pas ce don inné pour la mise en valeur d'un espace, ni les moyens financiers d'ailleurs. C'est le cas chez Saint-Laurent. La française Topsy a l'honneur immense d'ouvrir le show, toute de beige vêtue. Son blouson à la carrure de déménageur s'enfile par dessus un blazer croisé ton sur ton. Le pantalon ample, à la pliure parfaite, vient frôler délicatement le sol lapis-lazulis détrempé. La chemise blanche s'agrège d'une cravate au duo de stries sapin et carbone. Seuls quelques pansus bracelets dorés et talons aiguilles dégainent cette touche, dirons-nous, plus féminine. Un premier look réitérant les codes de la mode masculine classique. On dirait presque une réminiscence du vestiaire de Monsieur Yves Saint-Laurent. Toutefois, il me semble que le discours d'Anthony Vacarello va bien au-delà de la simple dichotomie vestimentaire homme/femme, avec cette notion fondamentale intégrant le précepte que tout type de vêtements peut être porté par tous ceux et celles qui le souhaiteront. Peu importe le genre. Le genre n'étant plus une revendication mais une approbation. Un concept très Saint-Laurent. Les coiffures se transcrivent par un bref chignon, retenu à la va vite au creux du cou, ou bien par un mulet stylisé et déstructuré. Une vision du cadre supérieur s'impose amplement sur l'ensemble des les premiers looks. Le blouson en cuir s'étoffe par cette superposition de veste et chemise. Il peut être graphite ou miel. Presque brute de décoffrage. Les couleurs s'échafaudent autour de beige, de carbone sur Apolline Rocco Fohrer ou Liu Wen, de gris sur Mica Argañaraz, chataigne, chocolat, prune sur Loli Bahia. Des tonalités de circonstance au sein des secteurs de la finance et du commerce. Les vestes demeurent entrelacées et se maintiennent seulement par l'ultime bouton. La cravate vient enserrer les cols pour insuffler ce sérieux impeccable des cols-blanc. Une cravate qui ne vole pas au vent. On ne dédaigne pas l'introduire subrepticement au niveau du ceinturon. Les lunettes de vue font partie intégrante du look. Mais pas n'importe lesquelles. Ceux de Mr Saint-Laurent lui-même. Elles peuvent être aussi solaires, demi-fumées, pour un regard voilé. Voir sans être vu. L'imperméable tombe, tombe, tombe comme une pluie interminable jusqu'à frôler ce sol bleu nuit. Les carrures paraissent un tantinet plus amples que les épaules, permettant de dessiner cette carrure d'haltérophile, de bodybuilder. Un long trench en cuir carbone semble d'une légèreté sans pareil puisque virevoltant aux pas de Tanya Churbanova. Un bombers olive vient se superposer à une veste croisée comme sur Ajah Angau Jok. Des clones stylisés qui auraient absolument contenté Monsieur Saint-Laurent. Puis, tout change d'un coup. On file d'une silhouette très masculine à une allure féminine exacerbée. Comme si la femme Saint-Laurent, en un claquement doigt, comme par magie, avait mutée dans cette féminité exclusive. Tel un numéro de Quick Change. On passe de couleurs sobres et modérés à un chatoiement de tonalités chamarrées. Une robe, dans un esprit bohème, s'intercale de motifs floraux délicats. Presque des motifs cachemire. Une seconde en mousseline éthérée investit un accent de sous-bois. Accompagné d'un blouson en cuir carbone, ce dernier permet de contrecarrer un look un peu trop "Da dame". Des colliers de perles en bois et pierres semi-précieuses, totalement dans l'esprit créatif de Loulou de la Falaise, viennent égayer cette tenue sombre de Fatou Kebbeh. Sur Sara Caballero, sa robe gitane s'amuse de minces rayures tennis dorées. Vibrance textile. La veste-peignoir, en soie, diffuse l'aspect d'un adorable déshabillé de soirée. Un effet lingerie chic. Il parait d'une élégance sans faille lorsqu'il est complémenté d'un pantalon cigarette tel le total look de Stella Hanan. Des couleurs vives, mais toujours monochrome, viennent dérider une chemise lavallière anis et mordorée de Sascha Rajasalu ou la mini-jupe vermillon aux plissés millefeuille d'Awar Odhiang. La dentelle demeure sublimée à travers un jeu de superpositions savamment ordonné, notamment sur la pimpante Penelope Ternes. Elle recouvre une chemise vermillon, col fontaine, complémentée d'une mini vert opaline dont un pull "skin-dress", col rond tabac, vient recouvrir l'ensemble du look d'une transparence plus que légère. Une seconde peau charnelle. Le jacquard damasquine des vestes à l'allure de boléro, leur promulguant des accents eighties. On les associe de chemises à collerette cheminée, toujours en dentelle, de couleurs turquoise, carmin, aubergine ou tabac. Les jupes demeurent rikiki. Elles troublent le regard par une superposition des rangées de plissés saccadés, rehaussées de terminaison en dentelle au résultat jarretelle. Finalement se présente l'iconique veste smoking, maintes fois interprétés par Mr Saint-Laurent, supportée par le top incontournable du moment, Bella Hadid. Qui aurait pu l'attendre dans ce rôle ? Anthony Vacarello aime œuvrer à la répétition, à la ritournelle jusqu'à n'en plus pouvoir. Jusqu'à plus soif. Répéter, récidiver, reproduire, rabâcher pour marteler un discours distinct, simple et concis. On adoptera aisément les propositions de deux pièces, sans aucune complexité. Un choix pragmatique et stratégique pour des basiques récurrents du vestiaire journalier. Simple d'utilisation, cet uniforme dessine toujours une silhouette impeccable. Toutefois, pour les moments plus festifs, on pourra se lâcher en lamé, jacquard et autre brillance de tout genre. Une présentation prêt-à-porter en dualité qui allie ce gout raisonné pour un style informel, presque passe-partout, avec une allure parfois un tantinet plus provocante mais tellement plus "powerfull".

Toujours circonscrit au sein de la cour intérieure du château de Vincennes, la présentation Loewe demeure l'un des rendez-vous inratable de la fashion-week parisienne. Une marque ultra désirée par les fanas de mode mais encore plus par les réseaux sociaux qui célèbrent et étalent les looks déjantés de son directeur artistique Jonathan W. Anderson. On savoure particulièrement son point de vue visionnaire et singulier. Un voyage cérébral qui nous convie perpétuellement dans des univers fantaisistes et surréalistes, avec cette mode pointue comme vecteur et langage de sa prolixe pensée. Jonathan W. Anderson ne propose pas uniquement des vêtements enchanteurs mais des idées novatrices pour enchanter la mode et le monde qui nous entoure. Ne jamais s'ennuyer demeure le mot clef. Il pousse ses fidèles, ses fanas de mode, à expérimenter l'anatomie singulière d'un vêtement ; à exprimer son être profond au travers de pièces spécifiques reflétant son soi intérieur du moment. Par conséquent, les bousculant dans leurs retranchements les plus intimes. Aussi, Jonathan W. Anderson aime révéler des artistes mineurs ou célébrer des artistes majeurs, comme au sein de cette collection. Mais aussi des mouvements artistiques insolites ou simplement classiques. Il ne cherche jamais la complaisance. Ses pièces, parfois, frisent le génie artistique ou bien frôlent le burlesque. Cependant toujours avec bienveillance. Comme la robe bustier Anthurium ou la camisole en plexi cristalline. Subséquemment, pour ce printemps/été 2025, la salle s'incarne dans un minimalise virginal. Seul un longiligne piquet en bronze surmonté d'une minuscule corneille trône au centre de la pièce tel un repère temporel. Une luminosité clinique accueille le premier look de la collection. Une robe aérienne, à l'imprimé florale, probablement en mousseline, dont la configuration se matérialise par une conformation totalement XVIIIème. La fameuse robe crinoline, volumineuse et à cerceaux. Toutefois, cette tournure textile désuète se stoppe aux genoux alors que la délicate mousseline poursuit sa route derechef, provoquant un flottement virevoltant à chaque pas. Comme la danse d'une méduse. Ca sautille, dansote, bondit et gigote. On décale ce look avec quelques chaussures bateau, baskets ou chaussures de boxes, pouvant bien faire l'affaire. Les mousselines se suivent mais ne se ressemblent pas. Seules des myriades de fleurs, diverses et variées, créent le trait d'union entre le trio des premiers looks. Quasi pèlerine, un blouson en cuir carbone convoite une forme pyramidale. Le pantalon chocolat se plisse et se replie à la hanche par l'intermédiaire d'une étiquette rectangulaire poinçonnée d'un Loewe dorée. Le travail de bâtit autour des fronces du pantalon demeure d'une indéfectible ingénierie textile. Comme un entrechoquement et collision d'ondes. Le top français, Loli Bahia, revêt cette transposition du blouson triangulaire, en cuir gris souris, complémentée d'un bermuda au camouflage militaire. L'analogue veste/cape, en simili-croco, de Karolin Wolter se teinte d'un profond brou de noix. Loewe excelle continuellement dans son savoir-faire et son traitement minutieux du cuir. Cela se perçoit dans chaque pièce qui demeure d'une souplesse sans faille. Et d'une solidité sans faute. Alix Bouthors, mannequin français incontournable des fashion weeks, s'harnache d'une robe baby-doll en sequins Majorelle, dont la mensuration mini-mini laisse naitre les prémices d'une crinoline. Un look étincelant. Ardent. La transposition mastic semble beaucoup moins coruscante. Chocolat pour Libby Bennett avec une allure au demeurant gourmande. Mandarine pour Diane Chiu. On pousse le vice de modeux en les agrémentant de bottillons de trekking ou pourquoi pas de derbys. Si la veste regagne une taille plus normée aux épaules, elle laisse, cependant, divaguer les manches aux poignets. Des tee-shirts thermocollés de plumes affichent une allure sportive avec l'effigie de motocross estampés "moto race" ; une note musicale avec le portrait d'Amadeus Wolfgang Mozart ou de Bach ; une touche picturale avec les reproductions du vase d'iris ou de tournesols de Van Gogh ou bien du "joueur à la flute" d'Edouard Manet. Idem pour un bermuda oversize reprographiant des motos trials. Un body filet s'harnache d'un croissement de filins de micro plumes créant un ensemble de losanges constants. Une sorte de résille ultra légère. Un trench anthracite, de facture commune, aux stigmates crocodile, se voit subdivisé d'un coup de scalpel sur le flanc gauche, dénudant ainsi le haut de la hanche. Sexy. Un second trench, celui de Penelope Ternes, se courbe en son revers par un système ingénieux s'achevant en trompette. Un effet cerceau. Jonathan W. Anderson a souhaité aussi intégrer cette forme pyramidale ou triangulaire à de nombreuses pièces de cette collection. Ce qui profile des visuels fascinants à la silhouette. Un design peu commun, rarement utilisé. Jusqu'à l'apparition d'une jupe beige se maintenant par elle-même dans ce format inédit. "Walk like an Egyptian" chantonnait The Bangles, groupe phare à la fin des années 80. Mica Argañaraz se voit affabuler d'une simple robe irisée trigone à la tonalité bleutée de petite sirène. Julia Nobis valorise une jupe neige recouverte de plumes immaculées. Quelques sacs bien sélectionnés éclosent au compte-goutte sur le podium dont le fameux puzzle, hit maison depuis plusieurs années. Le triangle et le cercle, formes découlant de la géométrie basique, seront finalement les deux axes architecturaux majeurs de l'ensemble du vestiaire Loewe pour cet été 2025. Additionnés d'une variété d'imprimés floraux flamboyants qui pourraient être assimilés à l'imagerie séculaire de la britannique Laura Ashley. On perçoit absolument cette leçon d'architecture textile qui se dissémine tout au long de cette présentation de prêt-à-porter. Captivant mais qui, néanmoins, interroge sur l'intérêt d'enfiler au quotidien de telles proportions déraisonnables.