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Il y a dans l'air comme un esprit de solennité chez McQueen cette saison. Peut-être la musique électro entêtante et redondante, les lumières tamisées ou les détails textiles de la collection, un je ne sais quoi. Ce défilé printemps/été 2026 par Sean McGirr s'impose presque comme une offrande. Dès l'entrée, l'invité demeure plongé dans une atmosphère un tantinet chamanique. Une scénographie dominée par de nombreux lès de rubans chair, étirés au plafond, agrémentés de rayons de lumières formant des perspectives de pyramides organiques. Approximativement comme des tipis cérémoniaux. L'inspiration principale de Sean McGirr proviendrait du film "The Wicker Man", œuvre culte du cinéma d'épouvante et appartenant au Folk Horror britannique. Le designer a eu envie d'injecter les thématiques récurrentes de cette culture au sein de ce vestiaire estival avec notamment l'allégorie de la foi et du sacrifice ; de la sexualité ; de la nature comme force supérieure ainsi que la fertilité et l'énergie féminine. Probablement un peu trop cérébral à mon goût pour une collection prêt-à-porter. Mais, il faut bien avoir quelque chose à narrer pour faire monter la curiosité, le désir. Noor Khan foule ce circuit avec un corset bleu marine s'achevant par une coupe asymétrique à la taille. Une simple jupe, avec deux poches latérales, termine ce premier look. Ce sont ses bijoux qui dispensent cette touche complétement contemporaine avec notamment des boucles d'oreilles longilignes à souhait, à l'allure de clous géants. Identique sur Jacqui Hooper. Elina Gunawardena porte une veste bleue marine inspirée de probable uniforme britannique, notamment par le biais de ses épaulettes brandebourg. Totalement ouverte, sans boutonnage, elle diffuse un certain sexappeal en l'enfilant à même la peau. On retrouvera même ce jeu d'épaulettes dorées d'officier subalterne sur la veste d'América Gonzalez. Le blazer de Sihana Shalaj demeure bien structuré, notamment au niveau de la carrure, même si quelques plis savamment placés viennent déstabiliser les proportions habituelles. Le pantalon se fait taille basse laissant apparaitre la naissance des fesses. Le fameux pantalon taille très basse dit "bumster", signature historique d'Alexander McQueen. Une pièce vestimentaire qui fait néanmoins réfléchir. Car cette proposition marque une volonté claire comme replacer le corps et la sexualité au centre, plutôt dans une logique d'appropriation et de liberté corporelle. Pas certain que la femme libérée trottine aisément avec ce bumster. Toutefois, elle apparait comme une proposition créative et politique. De la popeline bleu clair, légèrement moiré, vient habiller la robe chemise de Valery Sereeva et la chemise cintrée, un tantinet martial, d'Athiec Genc. Au fil du défilé, les robes notamment évoluent avec des formes qui allient structure et fluidité comme celle de Felice Nova Noordhoff, légèrement corsetée, en coton froissée, aux fines bretelles retombantes, attachée de lacets sur les hanches telles des sutures. La robe de Bodine van Galen amalgame sur le buste fermetures en passementerie, corsetage ainsi que froufrous et volants asymétriques sur le bas du jupon. Un melting-pot conceptuel. La ceinture corset, en cotonnade immaculée, s'incruste au-dessus d'une veste saharienne, jaune poussin, sur Anna Robinson. Sa jupe s'octroie d'énormes poches, presque sacoches. Pragmatisme. On ferme, on ouvre les vêtements. Le marcel se transforme en long corset lacé sur Libby Bennett, qui se cumule d'une jupe, toute guillerette, à l'imprimé feuilles de palmiers aux tonalités chamarrés. Il y a comme une variation évidente allant du contrôlé vers l'abandon. Caitlin Soetendal a la primeur de présenter la robe parachute, qui dès qu'elle foule le podium à vive allure, se gonfle comme une baudruche pour emplir tout l'espace du podium. Ces robes analogues seront proposées en clôture de défilé en jaune bouton d'or sur Noor Khan et immaculé sur Elina Gunawardena. Un esprit totalement Alexander McQueen. Les robes semblent parfois "se liquéfier" ou se désassembler, traduisant manifestement une perte de contrôle. On perçoit aussi cette envie de juvénilité avec des jeans, taille basse, lacérés, abimés, éraflés, laissant remonter sur les hanches de petites lanières discrètes mais totalement sexy. Comme sur Ida Heiner. Un top cropé, couleur mastic, s'achève par une cascade de lanières sur Sora Choi. Même principe pour la robe bustier de Sara Caballero, relevé d'une découpe triangulaire sensuelle sur la hanche droite. Quelques pointes rouge vif. Notamment, sur un bomber au format très carré de Cailane Oliveira, un simple bustier de Reina Spoormaker ou sur des robes en satin, charpentées et corsetées comme jamais de Libby Taverner ou Nyanderi Deng. Totalement subversif sur le pantalon en dentelle florale, taille ultra basse, d'Alex Consani. Un imprimé fleuri composé de délicats bouquets multicolores, un tantinet XVIIIème, viennent parer la mini-jupe de Mathilda Gvarliani, la veste ultra architecturée et cropée, aux fermetures brandebourg, de Dana Smith ou le bustier lacé de Laurent Huyskens. Le blouson d'He Cong, glissant sur l'épaule, se compose d'une multitude de fleurs multicolores, en trois dimensions. Un travail minutieux et de longue haleine. Sean McGirr parvient à revivifier les fondamentaux de la maison McQueen en alliant sensualité, subversion, créativité et théâtralité. Des silhouettes naviguant entre pièces structurées, inspirées de vestes militaires par exemple, pour cheminer vers des pièces dans l'esprit couture comme les dernières robes portées par Luiza Perote en perles de verre et Valery Sergeeva, recouvertes de nombreuses fugaces plumes lactescentes. Au-delà de cette collection, il y a presqu'une expérience sensorielle et narrative, où le vêtement devient expression, dialecte fashion. Entre structure et abandon, discipline et désir, McGirr propose une vision d'une féminité libre, dérangeante, fascinante, profondément incarnée, personnifiée.