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Mai 2023
Par Yann Gabin
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Avril fait la fleur, Mai en à l'honneur. Ainsi, le numéro du Vogue France du mois de Mai laisse fleurir et s'épanouir en son écrin prestigieux la ravissante et divine Mona Tougaard. Cette danoise, à qui tout réussit, pose d'une manière sensuelle et voluptueuse. Son Marcel lactalescent seconde peau laissant deviner en transparence une poitrine gainée s'allie d'une jupe longiligne en soie gris souris maintenue à la taille par une simple lanière en cuir ébène. Un look minimalisme signé Fendi et photographié par un jeune talent de la photographie française, Théo de Gueltz.
Mona Tougaard chez Elite Paris

Mona Tougaard demeure la gagnante du concours Elite Look Danemark 2017. Agée seulement de quinze ans, Mona est découverte dans les rues de Copenhague, à l'âge de douze ans. Un peu trop jeune pour s'engouffrer dans une carrière de mannequin. Toutefois, il faudra patienter deux années afin d'apercevoir sa longiligne silhouette défiler sur les podiums. Originaire de Hornslet près de la ville d'Aarhus, la beauté enigmatique de Mona demeure un joli mélange de différentes origines : Somalienne, Ethiopienne, Danoise et Turque. Miss Tougaard débute, professionnellement parlant, lors de la Fashion Week Automne/Hiver 2019/2020 ou elle participera à quelques défilés bien choisis. Les villes de New-York et Londres seront mises à l'écart car son agence lui décrochera une exclusivité avec la maison Prada. Puis, Paris la consacre avec les shows Chanel, Loewe (Ouverture), Louis Vuitton, Miu Miu, Sacai, Stella McCartney et Valentino. Le composite de Mona tombe dans l'escarcelle des casting-directors car son minois apparait à la Une de cinq campagnes Prêt-à-Porter majeures cette saison : Chanel, Prada, Louis Vuitton, Loewe et Max Mara. Une première saison qu'on ne peut pas mieux rêver. On peut suivre les pérégrinations de Mona via son instagarm @mona_tougaard

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Les couvertures à retenir au mois de Mai 2023

Mona Tougaard pour Vogue Paris ; Anok Yai, Shalom Harlow, Kendall Jenner, Liu Wen, Adut Akech, Natalia Vodianova, Naomi Campbell, Amber Valetta, Gigi Hadid et Devon Aoki pour Vogue Usa ; Halle Bailey, Aaron Rose Philip, Ellie Goldstein, Justina Miles et Selma Blair pour Vogue Grande-Bretagne ; Bella Hadid et AI pour Vogue Italie ; Ai Tominaga pour Vogue Japon ; Selma Blair pour Vogue Allemagne ; Emily Ratajkowski pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; (?) pour Vogue Chine ; Bruna Marquezine pour Vogue Brésil ; Aylah Peterson pour Vogue Turquie ; Riley Keough pour Vogue Australie ; Mila Van Eeten pour Vogue Netherlands ; Eva Longoria pour Vogue Mexico ; Halima Aden pour Vogue Arabie ; Lila Moss pour Vogue Koréa ; Haris Alexiou pour Vogue Grèce ; Non distribué pour Vogue Ukraine ; Paola Manes et Nando Autiero pour Vogue Pologne ; Debra Shaw pour Vogue Tchécoslovaquie ; Joalin pour Vogue Scandinavia ; Adriana Cernanova, Colleen Heidermann, Charlie Matthews et Matti Ceulmans pour Vogue Portugal ; Alia Bhatt pour Vogue Inde ; Young Bae pour Vogue Singapore ; Leslie Zhang JiaCheng pour Vogue Hong-Kong ; Jade Nguyen pour Vogue Thaïlande ; Chloé Magno pour Vogue Taiwan ; Hyun Ji Shin et Helena Olmedoduna pour Numéro France ; Kiko Mizuhara et Song Kang pour Numéro Tokyo ; Du Juan pour Numéro Chine ; Lili Rose Depp et The Weekend pour W Usa ; pour Allure Usa ; Halle Bailey pour V Usa ; Megan Thee Stallion pour Elle Usa ; Jodie Smith pour Elle Uk ; Imaan Hammam pour Harper's Bazaar France ; Akon Changkou, Irina Shayk et Devin Garcia pour Harper's Bazaar Usa ; Elle Fanning pour Harper's Bazaar Uk ; Christina Ricci pour Harper's Bazaar Espagne ; Joseph Uyttenhove, Julia Nobis, Kaia Gerber, Kristen McMenamy, Lily Rose Depp, Selena Forrest, Wali pour i-D Magazine ; Martina Boaretto pour Marie-Claire Italie ; Gemma Francis Burnett pour Marie-Claire France ; Karolina Spakowski pour Self-Service ; Esther Rose McGregor, Hoyeon Jung, Whitney Peak, Alicia Keys, Bree, Adut Akech, Alys Hunt, Chieloka Uzokwe, Colin Jones, Emily Ratajkowski, Hyunji Shin, Iris Law, Devon Lee Carlson pour POP Magazine ; Lou Doillon, Natasha Lyonne, Alyda Grace, Birte Carolin Von Knoblauch, Dara Allen, Hiandra Martinez, Kim Schell, Mila Van Eeten pour Purple Magazine.

Chanel Printemps/Eté 2023 par Virginie Viard

Pour illustrer la collection de cette saison Printemps/Eté 2023, Virginie Viard s'est attaqué à la thématique du cinéma. Vaste sujet. Le set design demeure sombre, obscur, profondément ténébreux mais chic, classique, élégant. Le noir et blanc, duo "colorielle" incontournable de Mademoiselle Chanel, aspirent cet espace avec voracité. Une atmosphère presque nocturne. Les invités sont installés sur un interminable gradin central, entouré d'un podium à l'allure de piste athlétique. Un marathon incontestable se profile pour les mannequins qui fouleront cet interminable podium. En attendant le début de la présentation, des projections filmiques de statues baroques, de jardins à la françaises et d'appartements cossus défilent sous les yeux. Avant le début du show, un court métrage avec l'actrice Kirsten Stewart est projeté. Atmosphère et clin d'œil à cette fidèle ambassadrice maison. Rianne Van Rompaey, une des muses maison, ouvre le show avec un sweater noir et blanc, composé d'un collage d'effigies de Gabrielle Chanel mêlées à ses autoportraits. Un joli hommage pour ce mannequin star de la part de Virginie Viard. Ce pêle-mêle amalgame aussi diverses inspirations pour cette collection Chanel. Une longue cape en mousseline, extra fine, se noue autour du cou, maintenue par un camélia anthracite. Des images tirées du film "L'année dernière à Marienbad" avec l'actrice Delphine Seyrig, virevoltent sur cet écran à 360°. Une ambiance énigmatique. Spectrale. Hypnotique. Un film qui n'a pas été choisi au hasard. La raison en est simple. Gabrielle Chanel avait eu l'honneur et la joie de créer les costumes pour Delphine Seyrig pour ce rôle. Alors, venir trifouiller le passé cinématographique Maison, pour réinterpréter des looks Chanel oubliés, quelle idée séduisante. Excitante même. La veste de tailleur, en tweed nervuré nuit, portée avec prestance par Loli Bahia se conforme, en background, par une infime queue de pie. La tonalité virginale prend de suite le pas de cette présentation. Eclatante sur une veste, elle insuffle à l'allure ce climat juvénile. Peut-être, les babies de Rolf Schrader, rehaussées de longues chaussettes incolores, oriente ma pensée vers cette imagerie de collégienne japonaise. Un simple caleçon, en cotonnade, se complète d'une veste en tweed crème et d'une chemise Lavallière. Sensuelle attitude sur Mila Van Eeten. Les plumes d'autruches alcalescentes s'emberlificotent sur le col en tweed crème, dispensant une touche éthérée à Evie Saunders. Beaucoup de tenues usuelles mais glorifiées par des détails que seul Chanel peut allouer. Les colliers de perles, les broches en strass diamant, les lignes perlées à l'oreille se confrontent, se voisinent, même si elles demeurent dans une configuration discrète. Le nœud, code identitaire maison, s'épingle sur le haut d'un long gant, les brides d'un escarpin ou simplement dans les cheveux. Le manteau d'Adut Akech se parsème de fugaces pois et se ceinture à la taille par un double camélia cristallin. Jill Kortleve se dandine dans ce "crop top" tamponné du double C entrelacé, de pois et de camélia. Mettant en valeur une poitrine bien replète. Idem pour sa mini-moulante. Malgré cela, le blanc et le noir résonnent à merveille tel un écho. La veste de smoking s'incarnera comme la pièce rêvée pour se rendre dans un festival cinématographique. Ou simplement dans un diner mondain. Un autre, brodée de sequins crème, se tamponne, très discrètement, du fameux logo entrelacé. Sur la gracieuse Mahany. Quelques pièces aux tonalités colorées trottinent les unes après les autres comme un tweed moucheté arc-en-ciel, un pied-de-poule bubble-gum, un pull en cachemire parme, un sac 2.55 ventre de biche, un marcel jade ou une robe manteau fuchsia. Un imprimé "coups de pinceaux", au tie&dye dragée, pèche et saumon, s'accole à une veste dont la coupe reste rectiligne. Des rayures bayadères investissent une longiligne robe plissée. Pour son premier défilé Chanel, en seize années de carrière, Irina Shayk porte une robe en mousseline dont les manches volantées lui prodigue un air danseuse de flamenco. Aie aie aie. Les sequins demeurent toujours un hit inéluctable et blindent vestes, robes, pantalons. Parfait pour une deuxième partie de soirée. Une robe lactescente, sans manches, se couvre entièrement d'un plissé bénitier. Avec le sac étoile de mer Gold, on est paré pour une ballade rayonnante en bord de mer. Deux, trois robes en lamé doré traversent le podium comme sur l'hypnotique Akon Changkou. Les transparences s'incarnent dans des dentelles légères. Elles se rebrodent de micro perles argentées ou de paillettes nacrées, libérant un effet irisé digne d'une nymphe. Les ultimes passages s'incarnent dans un noir pur. Classe, élégant, joyeux et festif. Avec la micro chaine dorée Chanel, entourant la taille, et égayant chaque silhouette encore plus. Dix minutes de pur Chanel ou les silhouettes demeurent plus désirables les unes que les autres. Une présentation qui se destine formellement pour des soirées, cocktails, diners en ville, avant première, vernissages et même d'amusement à coco. En cela, il y aura tout ce qu'il faudra dans le vestiaire Chanel Printemps/Eté 2023 pour briller en société.
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Chanel

Printemps/Eté

2023
Hugo Boss table sur un CA à hauteur de 4 milliards, en 2023
Le groupe allemand Hugo Boss annonce fièrement ses premiers résultats pour le premier trimestre 2023, avec un chiffre d'affaire avoisinant les 968 millions d'euros. Soit 220 millions d'euros supplémentaires en comparaison de l'année précédente. Soit une progression à hauteur de 20%. 23% d'augmentation sur la ligne masculine Boss, 28% d'accroissement sur la ligne féminine Boss et 31% sur la marque Hugo. La France connait une progression de ses ventes à hauteur de 17% sur ce premier trimestre (en comparaison de 2022) et le marché allemand lui croît de 28%. La réouverture du marché chinois a permit une croissance des ventes à hauteur de 31%. Le PDG du groupe, Daniel Grieder, a littéralement annoncé : "Nous ferons de 2023 une nouvelle année record pour notre entreprise car nous souhaitons atteindre notre objectif de ventes à moyen terme de 4 milliards d'euros dès cette année". La nouvelle stratégie globale, mise en place en 2022, portant ainsi ses fruits : modernisation de son image, restructuration de son équipe créative, défilés physiques avec mise en place de la fonctionnalité "See now, buy now", renforcement de la stratégie digitale avec notamment une entrée dans le monde du métaverse. Le groupe allemand ne chôme pas mais bosse.
Alix Bouthors chez Apparence
En ouvrant le show Miu Miu pour le Printemps/Eté 2022, la française Alix Bouthors s'est fait remarquer des stylistes, photographes et casting directors de la planète Mode. Même si ce dernier n'apparait pas comme son premier défilé, ouvrir un show tel que Miu Miu demeure comme une marque de confiance et de reconnaissance intégrale. Avec son look à la Mick Jagger, sa dégaine complètement Boyish, Alix plait à ceux qui font la mode. Même si elle n'enchaine pas beaucoup de shoots éditoriaux pour le moment, elle contente les marques de luxe les plus pointues. Avec trois campagnes de prêt-à-porter à son actif, Miu Miu (Printemps/Eté 2022), Saint-Laurent (Printemps/Eté 2022) et Céline (Automne/Hiver 2021/2022), Miss Bouthors peut compter sur cette avalanche de louange pour dévaler prochainement les pistes éditoriales. On peut lui dénombrer quelques belles collaborations photographiques avec Jack Day pour Double magazine, Thue Norgaard pour Mastermind, Karim Sadli pour Self-Service, Jean-Baptiste Mondino pour Numéro ou Paolo Roversi pour Harper's Bazaar Italie. Toutefois, cette française pourrait être qualifiée comme mannequin de défilés. Parce que les marques de prêt-à-porter se l'arrachent pour lui enfiler le look de saison. Elle possède cette carrure idéale pour porter les vêtements mais aussi un charisme indéniable quand elle se moue sur le podium. Tous les looks lui tombent parfaitement. Aussi bien un look grunge qu'une robe haute-couture. Cela n'est pas l'apanage de tous mannequins. Des caractéristiques essentielles pour décrocher les meilleurs shows. Alix Bouthors a déjà eu la chance et, à plusieurs reprises, d'arpenter les podiums les plus en vues comme ceux de Christian Dior, Loewe, Miu Miu, Louis Vuitton, Alaia, Givenchy, Céline, Prada, Saint-Laurent, Tod's, Courrège, Jil Sander, Valentino, Sportmax, Alberta Ferretti, Mugler, Fendi, Schiaparelli, Sacai. Bref, que la crème de la crème.
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Julien Dossena déssinera la prochaine couture pour Gaultier

Après Chitose Abe (Sacai), Glenn Martens (Y/Project), Olivier Rousteing (Balmain) et Haider Ackermann, c'est au tour de Julien Dossena, Directeur Artistique de la maison Paco Rabanne, de se voir confier les rênes de la réalisation de la prochaine collection Haute-Couture de la maison Gaultier. Depuis quelques saisons déjà (2021), "l'enfant terrible de la mode" avait eut l'ingénieuse idée d'inviter un designer pour interpréter son univers stylistique fantasmagorique. Celui qui a quitté sa maison éponyme en 2020, après plus de cinquante années de bons et loyaux services, ne souhaitait absolument pas laisser choir son riche patrimoine du jour au lendemain. Hors de questions de le laisser ce trésor national se flétrir et disparaitre. Sans omettre l'équipe interne possédant un savoir-faire unique qu'il fallait absolument préserver. Faire appel aux talents pointus de directeurs artistiques, n'est-ce pas l'excellent moyen de faire perdurer cette maison légendaire ? Apposer de nouveaux points de vue créatifs en les faisant converger vers les codes identitaires à la maison Gaultier, n'est ce pas le moyen ultime de rester toujours dans la course tout en préservant un patrimoine stylistique riche. Des pièces iconiques ont déjà été recomposées, régénérées et reconstituées comme les petits pulls marins avec leurs fameuses rayures ; les kilts ; les poitrines aux seins iconiques ; l'imprégnation de faux tatoos sur les tissus, etc… Faire appel à Julien Dossena cette saison, c'est investir dans un style masculin/féminin très expressif, ou les imprimés exhortent de mille feux. Ou le métal vient se glisser sur la silhouette par parcimonie ou en totalité. Ou les découpes techniques peuvent mettre en exergue une jambe, un nombril ou une hanche. Bref, une mode singulière, pimentée mais rigoureuse qui sied complètement à l'univers maison. La présentation Jean-Paul Gaultier Automne/Hiver 2023/2024 par Julien Dossena sera visible lors de la semaine de la couture, début juillet.
Paco Rabanne Printemps/Eté par Julien Dossena

Sur un EP Techno de Yinon Yahel & Mor Avrahami, intitulé "Sweat", la présentation Paco Rabanne pour le Printemps/Eté 2023 va carburer, détonner, crépiter. Cette litanie répétitive et lancinante va dispenser une sacrée énergie aux mannequins. Ca galope. Ca cavale. L'atmosphère s'emplit d'une détermination inextinguible, d'une opiniâtreté palpable et d'une hardiesse sans faille. La terminologie "Sweet" parait bien fade. Ce podium, édifié de rambardes, de grilles de chantier et d'échafaudages, s'inscrit dans une évidence urbaine, industrielle. S'il y a bien un terme qui ne définira pas, de prime abord, cette anticonformiste présentation, ce sera bien le mot douceur. Rien n'apparait sucré, suave, comme le serine Yinon Yahel. Mais tout s'apparente âpre et acide. Non conventionnel. Le top français, Loli Bahia, arpente la première cette dentelle métallique austère. Avec de grosses bottes gothiques, gainées de chaines argentées, Miss Bahia s'entortille d'une robe en latex violet, électrique, bordée de fines dentelles chantilly carmin. Un look super fluide mais cocasse. Le fichu visé sur la tête, en cuir rouge, perforé de rivets argentés, lui confie un air de babouchka conviée à une rave berlinoise. L'esprit lingerie apparait comme le premier trait ensorcelant de cette collection. Ce qui l'est encore plus s'incarne dans l'utilisation du latex à la place d'une soie conventionnelle ou d'un satin plus convenu. Une nuisette techno-gothique en quelque sorte. La suivante s'incarne dans une tonalité améthyste des plus profondes. Avec des lès de dentelles ton sur ton. Le fichu, cette fois, prendra une carnation ébène. Une dentelle pistache se cramponne à un latex ébène étincelant. Un boxer, en latex, laisse dévoiler des cuisses musclés. La dentelle exhibant une portée délicate. Le K-Way à capuche ressemblerait quasiment à du cuir. C'est à s'y méprendre. Julien Dossena s'amuse des contrastes et matières. Il les renforce. Les fait décamper de leur zone de confort. Ashley Radjarame ressemble à un oiseau de mauvais augure avec son top en latex, enserré à la taille, s'achevant par une jupe en micro maille de métal anthracite. La suivante investit un souffle de costume bavarois. Le trench incarnate, aux épaules évasées de Sora Choi, s'enorgueillit d'une fermeture aux rivets argentés. Sur Seng Khan, le trench plastique cristallin, se pique de brèves perles en verres dispensant un effet de gouttelettes de pluie. Une veste en jacquard fleuri groseille embellit de son bermuda se superpose d'une strate plastifiée cristalline. Sur Oudey Egone, le top en cuir se transforme en harnais de jeux pour adulte. Julien Dossena n'hésite pas à transposer dans sa mode pour l'été 2023 des pointes et notions tirées de l'univers sadomasochisme. Un top délicat, aux micros plissés, probablement en soie, s'imprime d'une pléthore de fleurs à la tonalité arc-en-ciel que Tessa Bruinsma porte avec vigueur. La périphérie de cette pièce délicate se dessine par une réplique à l'infini de motifs pyramidaux. Le métal est tricoté comme une maille seconde peau. Il coule sur le corps pour l'épouser comme une seconde peau. Il peut s'anoblir d'interminables fils en perles argentées comme sur Evie Saunders. Sans omettre le foulard en métal noué sur la tête. La version ébène restant la moins criarde. Pourtant tout aussi désirable. La jupe de Marte Mei van Haaster revêt les fameuses pampilles amalgamant métal et plexi. En duo color. La besace en métal tressé ne prend pas une ride. Totalement dans le coup et indémodable. Les accessoires en cuir, comme bracelets de force, colliers de chien, bottes de motards, rangers collés de plaques de métal à la semelle, peuvent faire appel à des inspirations entrecroisant des univers spécifiques comme ceux des bikers, des punks, des gothiques voire sado-maso. Le latex étant une des matières affectionnées dans le cadre de relations dominant-dominé. Bref, Julien Dossena domine bien son sujet et arrive complètement à sublimer cette matière sans la faire paraitre trop sexuelle. Un compromis consensuel. L'imperméable de Giselle Norman demeure d'une redoutable efficacité. Érigé comme un Tie& dye en latex, et réalisé par un procédé main maison, les tonalités adoptées font référence à un volcan en éruption. Ma pièce favorite. La robe de Louise Robert offrant, elle, des tonalités de printemps étincelant. Des robes en mousseline, anthracite ou rose poudrée, se voient appliquer de discrètes lignes perlés sur les jambes. Une autre, en mousseline jade, surprend par le jeu de pléthoriques perforations de rivets argentés. La jupe crinoline, aux froufrous volumineux, en tulle crème, prend une configuration de danseuse gothique sur Akon Changkou. Quand la crinoline en mousseline s'allie à la finesse d'une maille métallique, on distingue distinctement la symbiose intégrale entre délicatesse d'une étoffe et rudesse d'un matériau. Du pur Paco Rabanne.
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Paco Rabanne

Printemps/Eté

2023
L'univers de la coiffure célébré au Musée des Arts Déco
Le musée des Arts Décoratifs de la ville de Paris met à l'honneur une matière organique inattendue pour sa dernière exposition : "Des cheveux et des poils". Une thématique cocasse et osée. Toutefois, ce domaine surprenant à nombre de choses à raconter et exprimer. Le MAD, avec l'aide se son conservateur en chef du département Mode, Denis Bruna, explore avec précision la transformation, depuis des siècles, des représentations du corps et des apparences à travers nombreuses coiffures et style de pilosités. Six cent œuvres mettent en valeur le propos balayant les domaines de la coiffure et son histoire avec ses célébrités comme Léonard Autier (l'un des coiffeurs de Marie-Antoinette) ou les sœurs Carita, par exemple ; Ses créateurs de mode ayant utilisé les cheveux à foison pour concevoir des tenues fantasmagoriques tel que Jean-Paul Gaultier, Martin Margiela ou Alexander McQueen ; Ses métiers englobant celui des barbiers, étuvistes, perruquiers, coloristes, coiffeurs pour dame ou de studio avec notamment le travail remarquable de Sam McKnight ou Charlie Le Mindu ; Son évolution historique, en fonction des phénomènes de mode et identitaires, allant de la barbe virile des rois de France comme Henri VIII, Charles Quint ou des hipsters des années 1990 à la tendance du visage glabre, imberbe et "perruqué" au XVIIIème siècle à aujourd'hui ; Sans omettre l'art créatif de la coiffure agrémenté de ses accessoires selon chaque période historique. Une exposition légère et instructive qui s'impose comme un incontournable pour tous ceux qui sont fanas de poils et qui passeraient par la capitale entre le 5 avril et le 17 septembre 2023.
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Révélations des podiums Printemps/Eté 2023
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Abeny
Alin
Apolline
Ava
Bhumika
Bo

Nhial
Szewczyk
Rocco Fohrer
Christian
Bansal
Exters
Metropolitan
Ford
Premium
Oui
Oui
Next
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Celeste
Colin
Diane
Dominika
Ena
Enya

Fitzpatrick
Jones
Chiu
Pikula
Poppe
Davis
Models 1
Women
Premium
Next
Women
Next
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Felixia Ekita
Huijia
Karolina
Mammina
Maty
Mica

Loleka
Chen
Capkova
Aker
Drazek
Kendall
Ford
Women
Supreme
Select
Focus
Silent
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Nina
Nyaduola
Ornella
Rosanna
Sarah
Sascha

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Gabriel
Umutoni
Ovalles
Brown
Rajasalu
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