Après sa rencontre avec Carine Roifeld, Gigi Hadid a pu, en dix ans de carrière, enchainer les plus beaux projets éditoriaux pour le Vogue Usa, British Vogue, Vogue France, Vogue Italie, Vogue Netherlands, Vogue Arabia, Vogue Hong-Kong, Vogue Brasil, Vogue Germany, W Usa, V magazine, Elle Usa, Pop magazine, Perfect, i-D magazine, Harper's Bazaar Usa, Love, M le Monde avec des photographes comme Steven Meisel, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Mario Testino, Mert Alas & Marcus Piggott, Karl Lagerfeld, Solve Sundsbo, Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Nick Knight, Patrick Demarchelier, Alasdair McLellan, Mario Sorrenti, Arthur Elgort, Karim Sadli, Willy Vanderperre, Steven Klein, Zoey Grossman, Jamie Hawkesworth, Cass Bird, Daniel Jackson, Collier Schorr, Ethan James Green, Yulia Gorbachenko, Jean-Baptiste Mondino, Stevie Dance, Rafael Pavarotti, Luigi & Iongo, Giampaolo Sgura, etc… Sans compter les campagnes publicitaires pour de belles maisons de luxe comme Chanel, Miu Miu, Prada, Isabel Marant, Jacquemus, Chloé, Self-Portrait, Versace, Givenchy, Boss, Marc Jacobs, Moschino, Tom Ford, Ralph Lauren, Max Mara, Burberry, Missoni, Fendi, Stuart Weitzman, Dsquared², Tommy Hilfiger, etc… Sans oublier son contrat de cosmétiques avec la marque américaine Maybelline. Instagram de Gigi Hadid.

Gigi Hadid pour Vogue Paris ; Kendall Jenner pour Vogue Usa ; Mona Tougaard et Central Cee pour Vogue Grande-Bretagne ; Bad Bunny pour Vogue Italie ; Angelina Jolie pour Vogue Japon ; Margot Friedländer pour Vogue Allemagne ; Karol G pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Zhou Xun pour Vogue Chine ; Zaya Guarani pour Vogue Brésil ; (?) pour Vogue Turquie ; Champion Team Australia avec Emma McKeon, Mary Fowler, Nina Kennedy, Chloe Covell et Torrie Lewis pour Vogue Australie ; Heather Kemesky pour Vogue Netherlands ; Karla Souza pour Vogue Mexico ; (?) pour Vogue Arabie ; Mona Tougaard pour Vogue Koréa ; L'équipe de Water Polo de Grèce avec Rosanna Georgiou, Konstantina Pliatsika, Danae Lumani, Esther Mastroyianni, Francesco Ruggiero pour Vogue Grèce ; Non distribué pour Vogue Ukraine ; David Podsiadlo et Sanah pour Vogue Pologne ; Ashley Graham pour Vogue Tchécoslovaquie ; Rebecca Ferguson pour Vogue Scandinavia ; (?) pour Vogue Portugal ; Isha Ambani Piramal pour Vogue Inde ; Xiao Wen Ju pour Vogue Singapore ; Yoona Lim pour Vogue Hong-Kong ; Anika Chati, Arthit Mikhail Romanyk et Supha Sangaworawong pour Vogue Thaïlande ; Stéphanie Hsu pour Vogue Taiwan ; Anok Yai et Malika El Maslouhi pour Numéro France ; MOMO pour Numéro Tokyo ; Miley Cyrus pour W Usa ; Anne Hathaway pour V Usa ; (?) pour Allure Usa ; Anya Taylor-Joy pour Elle Usa ; Jodie Comer pour Elle Uk ; Angelina Kendall, Awar Odhiang, Devyn Garcia et Ella Mccutcheon pour Harper's Bazaar France ; Emma Corrin pour Harper's Bazaar Usa ; Sienna Miller pour Harper's Bazaar Uk ; Annabelle Weartherly pour Harper's Bazaar Italie ; Eva Herzigova pour Harper's Bazaar Espagne ; Non distribué pour i-D Magazine ; Maja Zimnoch pour Marie-Claire Italie ; Pauline Déroulède et Clarisse Agbégnénou pour Marie-Claire France ; Bibi Breslin, Mathilda Gvarliani et Ella Mccutcheon pour Self-Service ; Amélia Gray, Gisèle Bundchen, Imaan Hammam, Issa Lish, Kiko Mizuhara, Liu Wen, Malgosia Bela, Safe Crane, Sascha Rajasalu, Vittoria Ceretti, pour POP Magazine ; Björk , Eartheater, Chloë Sevigny, Abby Champion, Adut Akech, Anja Rubik, Bibi Breslin, Felice Nova Noordhoff, Malgosia Bela, Maty Drazek, Saskia de Brauw pour Purple Magazine ; Anna Cleveland, Kim Gordon, Elise Crombez, Lina Zhang, Sascha Rajasalu, Julianne Moore, Paul Mescal, Sophie Wilde et Steven Yeun pour Another Magazine.

Maria Grazia Chiuri poursuit son exploration et sa quête de la cause féminine à travers l'univers précis de Monsieur Dior. Un dessein évident depuis son arrivée chez Dior. Un écran giratoire, géant, à 360 degrés, enclot le podium labyrinthique de la présentation Dior Printemps/Eté 2024. Deux couleurs prédominent et éveillent une tranchante vivacité : le fuchsia et le jaune tournesol. Celles-ci laissant apparaitre et disparaitre des contestations, des différents, des affirmations ou des allégations. Toujours en faveur de la cause feminine. "I am not only a mother, a wife, a daughter. I am a woman". Les mots font sens. Maria Grazia aime se battre pour ses idées et insuffler du caractère à ses propositions mode. C'est fois, ce sera "Not Her", "Pas elle". La femme ne peut se définir seulement qu'à travers une silhouette, un vêtement, un look. Elle est bien plus complexe. C'est factuel. Toutefois, Maria Grazia, avec force, souhaite animer dans cette collection, non seulement une esthétique élégante et racée, voire passéiste, mais aussi de l'entendement, de la compréhension, de la sagesse, de la bonté. Le podium s'enlumine de rayures alternant fuchsia et jaune tournesol. Ca tranche. Ca flashe. Ca polarise. D'ailleurs, une formule explique ce choix judicieux : "Le fuchsia couplé au jaune n'est pas un marshmallow. C'est le chemin vers l'illumination. Ce qui est faux et ce qui est vrai". Une première silhouette, pétrole, s'invite dans des dentelles de transparence. Sensualité. Des phrases naissent directement sur l'écran : "Your body is poetic. Your body is political". Là, ou un homme y verrait une trace de sensualité exacerbée, voire débridée, l'œil d'une femme pourrait y déceler une revendication de la nudité, une appropriation de son corps. Une célébration. Tout n'est que point de vue. A qui sait l'écouter et l'entendre. Un autre visuel d'une ménagère des années soixante, suranné, apparait avec le slogan "Save your mariage, Iron Properly". La veste noire, aux trios de boutons, se fait ample, presque cardigan. La chemise dépasse sur cette longue jupe plissée qui s'accompagne de socquettes de collégienne. L'épaule se dévoile sur un manteau cintré qui pourrait être la configuration de cette fameuse petite robe noire. Une mode qui veut englober tout type de morphologie mais surtout atteindre toutes les attentes de la femme. Maria Grazia invective par des messages à double sens, avec un esprit acerbe : "No-body is yours. No-Body is perfect. Every-body is performative". "Let my imagination draw the geography of my body". Nombreux sont les passages, en total noir, ou bien en noir et blanc. Les proportions sont diverses et variées comme les corps : le blazer peut-être plus élancé, la chemise plus courte, la jupe plus cintré. Bref, tout se mélange pour donner une autre attractivité à la silhouette. Il n'y a plus de règles, ni de carcan. Le cabas emprunte le célèbre motif du cannage, un intemporel maison. Le tote bag, grège, s'agrémente d'ombres chinoises en forme de fleurs. Une robe en mousseline chair donne l'impression d'être déchirée, éraflée, balafrée. Presque d'être en lambeau. Un pantalon carbone, type cargo, s'imprègne sur le tibia d'un nuage de fumée. La chemise se déconstruit et s'offre avec une unique manche, oblongue. Une autre veste, ébène, laisse apparaitre, en négatif, le fantôme de la Tour Eiffel. Des silhouettes, en cotonnade alcalescente, restituent cet air estival qui manquait depuis le début à cette présentation, un peu sombre à mon goût. Un imprimé bistre, aux lignes de branches d'arbres, vient agrémenter le trench de Greta Hoffer ou la jupe plissée d'América Gonzalez. Les babies, en cuir verni goudron, se sanglent jusqu'aux genoux. Les phrases se suivent mais ne se ressemblent jamais : "I don't belong to anyone else : I always make a phone call to myself". "I am not your doll. I am not your game. Call me by my name". Beaucoup de silhouettes usuelles, pérennes comme des trenchs beiges, chemises laiteuses ou blousons noirs. Quelques pièces se distinguent, cependant, pour une allure dans l'air du temps. Un perfecto en cuir basané s'embellit de sept étoiles ivoirines sur les emmanchures, l'une des emblèmes récurrentes de Mr Dior. La chemise uni-manche. Des vestes en jean, oversize, s'ourlent de simili brulures. Des soleils de dentelles viennent charmer une robe tubulaire ou un simple top crème. Quelques bouquets de fleurs pastel contrastent sur une robe en mousseline anthracite sur Sun Mizrahi. Des robes chasubles, crème, s'ennoblissent de manches bouffantes. Des robes dont le maillage se fait filet. Mais aussi, de la dentelle macramé que nos grand-mères adoraient tant. Une mode éclairée et pleine de sagesse. Une mode structurée et équilibrée. Une mode qui ne fait pas de bruit mais dont on discerne les sous-entendus. Une mode qui se veut portable, tout en subtilité. Une mode réfléchie pour du long terme. Toutefois, une mode sombre, obscure, noire. Une tonalité classique s'infiltrant sur de nombreux looks dispersant une certaine morosité ambiante. Un peu tristounet. Néanmoins, une tonalité contrebalancée par des beiges éclairés permettant de ne pas se perdre dans ce tunnel ténébreux. Dommage que Maria Grazia Chiuri n'ait pas plus usité de touches de couleurs. Celles-ci auraient égayé sa vision, peut-être, un peu trop mélancolique à mon goût. Mais, probablement, "Not for Her".

Demna Gvasalia affectionne la mise en scène de ses collections. Parfois théâtrale ; de temps en temps glaciale ; quelquefois naturel ; épisodiquement bourbeuse ; de temps à autre futuriste ; occasionnellement cataclysmique. Un conditionnement nécessaire permettant de cerner au plus juste le propos stylistique de ce créateur singulier. "A part" parce qu'il insuffle du sens à son œuvre. Son travail demeure bien souvent ancré dans l'actualité, l'air du temps ordonnancé par des idées ou combats politiques. Les rares interviews du créateur arborent cette détermination incessante à invalider les actes immondes (guerre en Ukraine, catastrophes climatiques, excès de la chirurgie esthétique, etc.) afin de faire réagir, à son échelle, la communauté de fidèle " modeux " sur des thématiques graves. Demna Gvasalia pourrait se définir comme un activiste dont le message politique serait retranscrit à travers sa vision de la mode et ses vêtements. Mais, cette fois, pour le printemps/été 2024, il a décidé d'une atmosphère plus feutrée, molletonnée. Un cocon théâtral. Grace à l'effet de ce rideau de velours carmin interminable. Ce podium, à la configuration d'une lettre en V, bordent des longueurs de draperies vermillon. Une atmosphère presque de cocottes parisiennes. Canaille. Le fond sonore, tout au long du défilé, s'inscrit autour d'une lecture d'Isabel Huppert, égérie maison, qui déblaie, tel un métronome, un précis de mode sur la fabrication d'une veste. Une lecture commençant par : "Chapitre 1, le corps de la veste. Préparation de la matière d'œuvre ; tracez et coupe de la matière d'œuvre ; décatissez le lainage ; repassez le lainage à la vapeur, puis séchez le bien au fer, afin d'anticiper d'éventuel rétrécissement de la matière, etc.". Cela me remémore une douce expérience à la manufacture de la Havane, ou ouvriers et ouvrières, façonnant à la main chaque cigare, écoutaient avec précision, sans un bruit, la lecture du jour. Quelle expérience extraordinaire, pour chaque invité, de devoir ouïr, sans broncher, cette étude sur la confection d'une veste, de A à Z. L'ouverture du show est une première en soi. C'est la mère du créateur qui apparait dans un trench déstructuré anthracite oversize. Presque dégoulinant sur sa frêle silhouette. Ce décor rouge sang tranche incroyablement bien avec toutes les silhouettes pétrole à venir. Les looks fusent tel un boulet de canon. Une robe en mousseline, d'allure classique, aux quelques plissés discret, se convertit en une cape élancée. Un trench beige se joue d'un aiguillage futé de manches, au mimétisme d'une pieuvre. Les escarpins poursuivent la configuration du talon aiguille et de la pointe acérée comme un bec de pygargue. Liu Wen enfile une robe ample, nouée par un discret plissé à la taille, dont les bouquets de violettes apparaissent de saison. Un look coutumier et récurrent chez Balenciaga. La même robe sur Julia Nobis demeure plus pétillante, éclatante, avec des colories pistache, ciel et mimosa. Une représentation fraiche d'une grande dame. Un casting féminin/masculin, multi-générationnel, qui semble encore rare chez les créateurs pour ne pas le mentionner. Avec des corps gironds comme ceux de Paloma Elsesser ou de la chanteuse Yseult. Nombreuses sont les lignes déstructurées, trop évasées. La journaliste de mode Cathy Horyn, rédactrice réputée du New-York Times, a accepté de défiler sur le podium. Il faut être vraiment proche du créateur, et affectionner son travail, pour décider de fouler son podium. Une sorte d'adoubement avant le compte-rendu dans la presse. On aperçoit Diane Pernet, bloggeuse et critique mode, aficionados du total look noir depuis belles lurettes, fouler ce podium rouge sang. Pareillement à son rouge à lèvre. Des masques solaires s'érigent à l'envers. Copieusement noire, cette présentation s'entrecoupe, de temps en temps, de flashs de couleur. Très peu de chair visible. Les besaces accumulent les grigris et les amulettes comme des pompons, des chaines, des clefs. Une robe en cotonnade se déchire, se troue sur l'ensemble du pourtour de l'encolure. Comme dévorées par les mites. Le blouson bombers peut s'enfiler en duo. Les baskets se portent avec un calibre XXXXL. Presque clownesque. Comme les derniers paquebots à la mode demeurant toujours plus hauts, plus grands, plus gigantesques. Comme les vestes aux épaulettes XXXXL. Mais pourquoi pas. La tendance Oversize récurrente commence à lasser, voire devenir ennuyeuse. Une mode excessivement sombre, funeste, qui répand un air de similitude à la garde robe fantasmée d'une pseudo famille Adams. Qui désire encore et, une fois de plus, enfiler ces vêtements trop volumineux à l'heure de tendances de bien-être et d'allure sportive dominante ? Toutefois, on peut envisager que cela puisse plaire aux multi-fans de la maison Balenciaga. Avec, notamment, des accessoires ordinaires assez séduisants comme le passeport portefeuille, la lunette inversée, le sac escarpin, les cabas de course aux impressions fraises, miches de pain ou céleris. Moins certain pour la pantoufle masculine agrémentée de plumes de cygnes. Pourtant, il faut être "open-mind". Un tee-shirt, seconde peau, en tulle chair, se griffe de délicats tatouages monochromes. Le pantalon Baggy se fait double-match c'est-à-dire à deux pans dissemblables. Une jupe, en denim, frôlant le sol, se superpose d'une mousseline houille éthérée. Les capuches des sweaters restent sur la tête. Comme pour se cacher. Se dissimuler des autres. Un trio de peignoirs unicolores, au couleur du drapeau français, paraissent légèrement détériorés par des brides de fils qui s'effilochent légèrement. Les propositions masculines s'enchainent les unes après les autres, juste avant les ultimes robes. Les joggings demeurent d'une simplicité déconcertante et font une silhouette super sexy. Les blousons de cuir, extra-larges, recouvrent une inspiration chère à Demna Gvasalia : celle des bikers, mi tête-brulée, mi male-alpha. Une robe bustier lactescente s'édifie autour d'un tissu type macramé, pouvant être issue d'une nappe de salle à manger. Une autre, sans manche, à la surabondance de fleurs ensoleillées, brille comme une sur nappe plastifiée. Le discours entêtant sur la construction de la veste d'Isabelle Huppert devient presque hystérique et criard. Une robe entièrement rebrodée de sequins vermillon s'inspire du costume emblématique du personnage de Dustin Hoffman dans le film "Tootsie". La version carbone s'ennoblit de franges effleurant le sol. Malgosia Bela glorifie à merveille une robe en panne de velours grenat dont l'ouverture frontale asymétrique exhibe l'une des deux jambes. Maria-Carla Boscono assume cette facette complètement ténébreuse avec une robe cintrée à la taille mais dont les volumes restent harmonieux. Les couleurs monochromes dégoulinent sur des robes déstructurées ou seconde peau avec des teintes émeraude ou dorées. Amanda Lepore, Marylin sensuelle à la démarche robotique, fait son appariation dans une robe anthracite, toute en transparence. Avec un décolleté laissant apercevoir son opulente poitrine. Sans omettre le focus sur = cette bouche rouge sang, outrageusement gonflée. La mariée, ou marié, sera incarnée par le mari de Demna Gvsalia dans une robe multicouche à la forme pyramidale. Un symbole fort pour la défense du mariage homosexuel. Une dernière note de piano mettra fin à la présentation Balenciaga Printemps/Eté 2024.