Gigi Hadid pour Vogue Paris ; Kaia Gerber pour Vogue Usa ; Nicole Kidman pour Vogue Grande-Bretagne ; Dua Lipa pour Vogue Italie ; Masami Nagasawa pour Vogue Japon ; Karen Mulder pour Vogue Allemagne ; Penelope Cruz pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Anne Hathaway pour Vogue Chine ; Kate Moss pour Vogue Brésil ; Maya Vozhdaeva pour Vogue Turquie ; Kylie Minogue pour Vogue Australie ; Annemary Aderibigbe, Rosalieke Fuchs et Caitlin Soetendal pour Vogue Netherlands ; Asria Arjona pour Vogue Mexico ; Cardi B pour Vogue Arabie ; Lisa pour Vogue Koréa ; Lara Menezes pour Vogue Grèce ; Freya Nutter pour Vogue Ukraine ; Karen Elson pour Vogue Pologne ; Olivia Petronella Palermo et Adela pour Vogue Tchécoslovaquie ; Princesse Madeleine de Suède et Laufey pour Vogue Scandinavia ; Alena Podloznaya, Alice McGrath, Elsa Baldaia, Tida Rosvall pour Vogue Portugal ; Mika Abdalla pour Vogue Inde ; Sarah Pidgeon pour Vogue Singapore ; Greta Lee pour Vogue Hong-Kong ; Jan Baiboon et Toei Supicha pour Vogue Thaïlande ; Elephant Dee pour Vogue Taiwan ; Aluel Keror et Taylor D pour Numéro France ; Joshua (Seventeen) pour Numéro Tokyo ; Harry Styles pour W Usa ; Anya Taylor-Joy pour V Usa ; Rihanna pour Elle Usa ; Anya Taylor-Joy pour Elle Uk ; Celine Dion pour Harper's Bazaar France ; Celine Dion pour Harper's Bazaar Usa ; Cate Blanchett pour Harper's Bazaar Uk ; Loli Bahia pour Harper's Bazaar Italie ; Ester Exposito pour Harper's Bazaar Espagne ; Non distribué pour i-D Magazine ; Sophie Vlaming, Imke Lightart et Janina Maidorn pour Marie-Claire Italie ; Mirthe Dijk pour Marie-Claire France ; (?) pour Self-Service ; Larissa Moraes, Noor Khan, Rebecca Leigh Longendyke, Angelina Kendall, Kristin Scott Thomas, Margaret Qualley, Taylor Russell, Lorde, Sophia Stel pour POP Magazine ; Gigi Hadid pour Purple Magazine ; Sandra Hüller pour Another Magazine.

La tombée de la nuit vient habiller discrètement la voute dentelée du Grand-Palais. Une atmosphère nocturne, propice à établir au sein de cet immense espace une ambiance cosy et bienveillante. D'immenses halos de lumière viennent caresser le set design de la maison Chanel, qui pour cet automne/hiver 2026/2027, mettent en valeur une suite de grues géantes, disséminées tout le long de ce podium atypique. Customisées par des tonalités primaires, jaune, rouge et bleu, d'autres couleurs viennent compléter ce trio avec notamment ce vert sapin et ce blanc iceberg. Un chantier en construction qui se positionne majestueusement sous le regard ébaubis des invités triés sur le volet. Captivant mais totalement disruptif que cette mise en scène mêlant matériels industriels aux futures propositions mode automne/hiver 2026/2027. Mais, n'est-ce pas la meilleure manière que de surprendre son auditoire : l'imprévu, l'inopiné ? Qui pourrait s'attendre à distinguer les nouvelles pièces vestimentaires au sein d'un terrain vague, chantier en construction ? Une probable métaphore, transposant l'idée que la maison Chanel, sous la direction de son directeur artistique, Mathieu Blazy, poursuivrait son étape de reconstruction créative. Afin d'ériger et consolider son patrimoine, avec ses codes iconiques, pour que les soubassements restent puissants et persistants. Une installation qui traduit tout autant l'idée primordiale du créateur que Chanel demeure un langage ardent, vivifiant, constamment en évolution. Stéphanie Cavalli, charmante quinquagénaire métissée, arpente la première ce podium avec un simple pullover zippé anthracite, aux mailles tressées, complémenté d'un quatuor de boutons dorés, et d'une simplissime jupe jusqu'aux genoux. Un signal fort annoncé dès le début du show exprimant ouvertement que cette mode Chanel demeure portable par tous types de femme. Un vestiaire intergénérationnel. Bhavitha Mandava, beauté indienne, accessoirement muse maison, l'escorte avec ce même gilet, de couleur crème, qui, cette fois dévale jusqu'à mi-cuisses. Un pullover comparable à ce que pourraient porter chefs de chantier et ouvriers en période hivernal. Des pièces confortables et pratique. Tout prend valeur dans le choix des matières précieuses et les finitions minutieuses. Awar Odhiang, qui avait créé, lors de la précédente collection prêt-à-porter printemps/été 2026, le buzz médiatique avec son final explosif, enfile cette fois un deux pièces marine à l'allure austère. Les escarpins, vernis, s'achèvent dans un format carré et l'iconique bout noir prend une proportion pyramidale. Les tailleur Chanel restent somme toute classique. Quelques franges viennent se déployer sur les pourtours et ourlets comme celui de Lisa Marie Mielke. Le tailleur Chanel demeure cependant la pièce centrale, sans être pour autant extrêmement réétudié. Simplement parce que Mademoiselle Gabrielle Chanel avait déjà expérimenté toutes les meilleures solutions pour accomplir la veste idéale et tant convoitée. Ici, les vestes gagnent en souplesse, parfois raccourcies, parfois volontairement allongées. Sur Noor Khan, le tailleur se recouvre d'une matière rustre et cuivrée. On ne sait pas si ce sont des perles utilisées ou bien un imbroglio de fils métalliques. L'effet métallique se décuple avec la chemise entièrement Gold. Peut-être mon look préféré de cette collection. Je remarque aussi celui d'Adeng Marial qui se couvre d'un tissu gaufré composé d'une myriade de petites roses vermillon. Tellement frais. Mathieu Blazy va jusqu'à proposer le tailleur en côte de maille métallique fluide, à l'imprimé tweed multicolore, matière tant employée par Paco Rabanne. Comme sur les mannequins Ruyu Chen, Penelope Ternes ou Kaire Kivineem. Tandis que les jupes adoptent une taille plus basse, offrant une allure plus détendue. Comme la robe/manteau immaculée de Julia Nobis, au col cheminé, intégrant parfaitement ce jeu visuel et optique. Certaines jupes ou robes pouvant offrir la ceinture au niveau mi-cuisses. Un modèle me faisant penser aux robes rectilignes de Jeanne Lanvin, allouées au milieu des années 20. Mathieu Blazy accentue sa proposition de mode en composant un travail de stylisme séduisant à travers des superpositions de manteaux enfilés sur des tailleurs, des robes en mousseline transparente sur des ensembles en tweed, des chemises masculines glissées sous des vestes couture. Des silhouettes paraissant composée avec spontanéité, comme si les looks avaient été amoncelés au fil d'une journée plutôt que minutieusement agencés. Les tweeds se composent de tartans, de lignes, de stries, de segments, aux couleurs infinies comme le turquoise, parme, gris et blanc sur le manteau de Sophia Makibdji. Un vestiaire coloré, avec pléthore de couleurs vives et pastel. Toutes se mixent pour un cocktail visuel survitaminé. Les matières constituent sans doute l'une des plus grandes réussites du défilé. Fidèle à sa réputation de virtuose des textiles, Blazy réinvente le tweed emblématique de Chanel. Celui-ci apparaît plus souple, parfois presque mousseux, enrichi de fils brillants ou de textures inattendues qui lui confèrent une modernité. Les lainages dialoguent avec des satins fluides, des mousselines aériennes, des mailles épaisses et des étoffes techniques qui rappellent discrètement le sportswear. Les contrastes de matières renforcent l'idée de transformation permanente : les tissus rigoureux côtoient des textiles presque liquides, créant un équilibre subtil entre confort et sophistication. La palette chromatique reste fidèle à l'identité de Chanel tout en s'autorisant quelques accents plus audacieux. Les noirs profonds, les blancs cassés, les beiges et les gris dominent la collection, ponctués par quelques touches de rouge, de bleu ou de jaune qui répondent visuellement aux grues monumentales du décor. Les looks de jour se mélangent aux looks du soir. Anok Yai, impériale, se dote d'une longiligne robe en mousseline anthracite, dessinant un léger volume boule à la lisière des hanches. Une parure joaillère émaillée venant élégamment entourer son cou majestueux. Idem pour la version rouge sang de Chen Yang. Les ensembles de Mary Ukech et de Wei Yiting, notamment leur imprimé, peuvent remémorer ceux de modèles de la maison Bottega Veneta lorsque Mathieu Blazy y était. Mona Tougaard s'offre une robe sans manches, effet matelassage, qui se bâtit autour d'une combinaison de fleurs identiques, en noir et blanc. La présentation s'achève avec Anne Vyatislina portant une longue robe noire, dos nu, mais maintenu par une jolie fleur de dahlia en son milieu. Le fil conducteur du défilé s'inspire d'une célèbre phrase de Gabrielle Chanel : "La mode est à la fois chenille et papillon. Soyez chenille le jour et papillon le soir". Mathieu Blazy bâtit ainsi tout son storytelling autour de la métamorphose, de la transformation, le changement. Les looks proposés escortent les divers moments de la journée et s'amusent continuellement sur les oppositions : masculin et féminin, structure et fluidité, sobriété et fantaisie, héritage et innovation. Plus qu'un simple exercice de style, cette deuxième collection prêt-à-porter témoigne d'une volonté farouche de renouveler les fondamentaux de la maison sans les altérer. Le créateur témoigne ainsi son talent pour combiner innovation textile, précision des coupes et intelligence conceptuelle. En faisant converser le jour et la nuit, le masculin et le féminin, la tradition et l'expérimentation, Mathieu Blazy livre une collection élégante, subtile et profondément ancrée dans l'air du temps, affirmant progressivement cette nouvelle identité pour Chanel.