Vivienne Rohner pour Vogue Paris ; Blake Lively et Hugh Jackman pour Vogue Usa ; Kylie Jenner pour Vogue Grande-Bretagne ; Deva Cassel, Isabella Rossellini, Linda Evangelista, Maria-Carla Boscono, Maty Fall, Vittoria Ceretti pour Vogue Italie ; Yumi Nu pour Vogue Japon ; Devyn Garcia pour Vogue Allemagne ; Julianne Moore et Tilda Swinton pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Liu Yifei pour Vogue Chine ; Gisèle Bundchen pour Vogue Brésil ; Adele Aldighieri pour Vogue Turquie ; Charli xcx pour Vogue Australie ; Adit Priscilla, Alva Claire, Arnelle Slot pour Vogue Netherlands ; Diego Luna, Eiza Gonzalez, Gael Bernal pour Vogue Mexico ; Claudia Schiffer pour Vogue Arabie ; Ningning pour Vogue Koréa ; Malika El Maslouhi, Sara Blomqvist, Sofia Steinberg pour Vogue Grèce ; (?) pour Vogue Ukraine ; Lainey Hearn pour Vogue Pologne ; Gwendoline Christie et Sofia Steinberg pour Vogue Tchécoslovaquie ; Lily Collins pour Vogue Scandinavia ; (?) pour Vogue Portugal ; Priyanka Chopra Jonas pour Vogue Inde ; Sasha Pivovarova pour Vogue Singapore ; Anya Taylor-Joy pour Vogue Hong-Kong ; Pasha Harulia pour Vogue Thaïlande ; Kim Ji Won pour Vogue Taiwan ; Beauise Genc-Ferwerda, Joan Smalls, Laura Reyes, Lulu Wood pour Numéro France ; (?) pour Numéro Tokyo ; Hunter Schafer pour W Usa ; Gigi Hadid pour V Usa ; (?) pour Allure Usa ; Lisa pour Elle Usa ; Alicia Vikander pour Elle Uk ; Layla Etengan pour Harper's Bazaar France ; Naomi Campbell pour Harper's Bazaar Usa ; Kate Winslet pour Harper's Bazaar Uk ; Mica Argañaraz et Penelope Ternes pour Harper's Bazaar Italie ; Manu Rios et Úrsula Corberó pour Harper's Bazaar Espagne ; Non distribué pour i-D Magazine ; Camilla Deterre pour Marie-Claire Italie ; Laetitia Casta pour Marie-Claire France ; Bibi Breslin, Mathilda Gvarliani et Ella Mccutcheon pour Self-Service ; Amélia Gray, Gisèle Bundchen, Imaan Hammam, Issa Lish, Kiko Mizuhara, Liu Wen, Malgosia Bela, Safe Crane, Sascha Rajasalu, Vittoria Ceretti, pour POP Magazine ; Björk , Eartheater, Chloë Sevigny, Abby Champion, Adut Akech, Anja Rubik, Bibi Breslin, Felice Nova Noordhoff, Malgosia Bela, Maty Drazek, Saskia de Brauw pour Purple Magazine ; Anna Cleveland, Kim Gordon, Elise Crombez, Lina Zhang, Sascha Rajasalu, Julianne Moore, Paul Mescal, Sophie Wilde et Steven Yeun pour Another Magazine.

Pour l'automne/hiver 2024/2025, Miuccia Prada et Raf Simons ont navigué vers une contrée connue mais légèrement délaissée (abandonner) par la marque depuis quelques saisons. En mettant à l'honneur des silhouettes plus "comme il faut", voire un tantinet conservatisme, ils redessinent des apparences assurément traditionnalistes. Commercial pourrait médire les modeux qui conversent de ce que doit être la mode. Toutefois, cela fait du bien ce retour vers un certain conformisme. Des basiques assurément, mais pas édifiés à la va vite. Beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. Avec, il me semble, l'idée attachante vers un come-back, une réinterprétation des premières collections de la maison. Des silhouettes qui s'attachent principalement à façonner des vêtements qui ne doivent pas se démoder dans l'année. Une démarche de longue haleine pour une approche visionnaire de la mode par Miuccia Prada. Des vêtements d'un classicisme fou, épuré, entremêlant des décrochages, des discontinuités, des accidents textiles faisant la richesse de cette présentation automne/hiver 2024/2025. Les nœuds, bouclettes, accroche-coeurs demeurent à l'honneur au sein de cette collection. On les aperçoit sur de nombreux looks. Ainsi, le premier passage demeure une ode magistrale à cette facétie qui assiège la totalité d'une robe sans manches. La version dragée apparait comme celle qu'on remarque instantanément. La magenta, celle qu'on choisira. Le nœud peut se faire bijou, collier strassé, sur un pullover aux mailles tricotées. Un autre, sur une robe laiteuse, surmontée de lès en fausse-fourrure aux emmanchures, s'offre en son centre une recomposition d'une rose clarifiée. Les jupes s'ourlent délicatement de ce lien sous forme de cordons. Sage et efficace. Toutefois, ces nouages de liens prennent toute leur majesté quand ils paraissent furtivement en dos de certaines silhouettes. Ils retiennent, maintiennent, soutiennent, fixent, attachent les modèles avec maestro et, parfois, les retenant sur un fil. Bordeline. Le verso devient presque plus important que le recto. Notamment lorsqu'il s'adjuge d'un trio de volants torrentueux dans le dos. Les vestes s'allongent. Prennent l'apparence de quadrilatère textile. Elles recouvrent une carrure plus réduite au niveau des épaules avec un dos d'une exiguïté comme jamais. Telle que sur Julia Nobis avec cette magnifique laine chinée ambré. On abandonne la tendance oversize, de mise depuis déjà plusieurs saisons, pour reconquérir une silhouette beaucoup plus carénée. Les jupes galbent les jambes en exécutant une ligne crayon et s'immobilisent juste en-dessous des genoux. Un style secrétaire années cinquante. Un twin-set, vraiment mignon, n'hésite pas à dépareiller et mixer un chandail rose bonbon avec un pull vert chartreuse. Un effet qui attise l'œil vers le haut du buste qui, d'un coup, s'amincit avec une jupe crayon filiforme. Ce duo peut investir une version parme et vermillon sur la française Alix Bouthors. Un pull jaune tournesol, manches courtes, étriqué, s'accommode d'une interminable jupe en lainage chiné gris souris. Une autre jupe à pinces permet, sans conteste, une certaine fluidité de mouvement. Ce look d'un classicisme sans faille se fissure avec cette casquette atypique, à la configuration de celle de la garde républicaine, couvert de plumes ébène. La casquette peut aussi se draper ou s'enrubanner d'un velours vieux rose comme sur Awar Odhiang. Le sac s'insère au creux à l'encoignure du coude par l'intermédiaire d'une astucieuse sangle en cuir ; une sorte de bracelet ceinture : une "brature". Ingénieux, les responsables des accessoires ont suscité une manière originale de supporter son sac. Des sacs qui voguent vers des horizons d'un conformisme avéré. Idem pour les escarpins qui poursuivent vers un design effilé, à la talonnette pyramidale minimale, dont les brides, en satin coloré ou cuir, recouvrent délicatement les pieds avec des formes en croisillon, V ou d'une seule ligature. Des bottes motardes peuvent être l'alternative pour concéder à la silhouette une facette beaucoup plus "On the road again". Le trench en cuir demeure dans une configuration des plus communes. Toutefois, le perfecto moule le buste comme une seconde peau. Il se fait presque corset. Il s'additionne d'un duo de jupes superposées et surprenantes. L'une en coton lactescent et minimaliste s'adjoint d'une seconde en cotonnade gris chiné qui se dessine queue de pie. Un travail intéressant de modélisme. Deux Teddy en cuir s'adjoignent d'un P élancé sur le cœur. P comme Preppy ou comme Prada ? Une simple chemise cintrée, bleu layette, bridée au col, se complète d'une jupe en coton blanc qui reste maintenue par un élémentaire lacet au niveau de la hanche. Une autre jupe, à l'intonation des draps anciens en lin de nos grand-mères, s'ourle de petits damiers en dentelle détourée. Un détail qui fait tout le charme. Deux chemises aux trios de rayures grenadines viennent "pepser" les looks austères de Maria-Carla Boscono et de Katlin Aas. Des robes tuniques, sans manches, à l'allure minimaliste, se taguent verticalement d'arabesques florales en velours dévoré dont les tonalités fluctuent entre le fuchsia, chocolat, aigue-marine ou ocre. Les couleurs sombres viendront achever cette présentation dans un tissu nylon. On remarque surtout les matières jacquard ou brocart qui demeurent toujours ténébreuses et étincelantes. Inlassablement ordonnés avec des nœuds en velours vifs qui tranchent avec le tissu moiré. Brocart réglisse aux nœuds de velours turquoise ; Brocart chocolat incandescent aux nœuds de velours violet vibrant ; Brocart aigue-marine aux nœuds de velours émeraude. Miuccia Prada et Raf Simons ont su, avec brio, faire émerger une collection automne/hiver 2024/2025 qui, aux premiers coups d'œil, tend vers un classicisme avéré, modéré. Malgré cela, en observant plus distinctement, on découvre qu'elle ne l'est finalement pas. Les détails, les pliages, les repliements, les maintiens, la modélisation, tout demeure dans une complexité cachée.

Une expérience inspirante que le show Saint-Laurent automne/hiver 20214/2025 ! Quelques indices feutrés devraient attirer l'attention des quelques happy few invités pour un évènement select dont le préambule se veut sensuel et potentiellemnt érotique. Peut-être le jeu de tentures. On y entreverra Lili Collins, Eva Herzigova, la chanteuse Rosé des Blackpink, Virginie Efira, Linda Evangelista, Catherine Deneuve ou Rosy de Palma. Bref, un parterre de célébrités faisant le buzz, essentiellement amis de la maison. Cet espace majestueux, composé d'un duo de cercles immenses, diffuse une atmosphère presque mystique. Le sol de pierres granulées a été aspergé d'eau, provoquant cet effet luisant, réfléchissant. Comme après une simple ondée. Des tentures empire entourent pleinement ces deux salles cylindriques. Ces étoffes, probablement en brocart de velours, tamisent l'atmosphère insufflant une ambiance vénéneuse de maisons de cocottes parisiennes. Presque sulfureuse. Pareillement, l'éclairage des deux dômes disperse une luminosité digne d'une éclipse lunaire, presque crépusculaire. Un graphisme presque jailli de la dernière trilogie "Dune". Tout est murement réfléchi pour mettre en condition les convives pour une transe communicationnelle, extrêmement visuelle. Car ne subsistera, finalement, que les images disséminées à travers les réseaux sociaux. La musique classique inspire toujours Anthony Vacarello pour accentuer ses promesses stylistiques. Une musique qui grapille bien souvent des sonorités bouleversantes. Poignantes. Une dramaturgie qu'Anthony Vacarello maitrise merveilleusement. Alors, dès que débute cette salve de violons, tous les regards se portent sur le premier modèle supporté par Penelope Ternes. On ne peut s'arrêter sur cette robe bustier, seconde peau, de couleur miel, d'une folle indécence. Car complétement transparente. D'une liberté folle aussi. Car ne faut-il pas être totalement libre, dans sa tête et son corps, pour décider d'enfiler une telle pièce. De la porter aux yeux de tous ? Une robe élaborée dans une matière rarement utilisée pour du prêt-à-porter, un maillage en nylon usité pour la confection de bas et collants. Ça serre, enserre, ressert. Un effet skin-dress que Karl Lagerfeld avait enfanté lors de ses collections printemps/été 1994 et automne/hiver 1994/1995. Presque tous les modèles de cette présentation Saint-Laurent sont confectionnés et stylisés à partir de matière cristalline. Un démesuré caban Camel, architecturé telle la carrure d'un bodybuilder, réoriente la silhouette vers une bienséance plus convenable. Même si la jupe-collant dépasse et laisse paraitre cet éclairage coquin. Un second caban en cuir réglisse, à l'allure caoutchouteuse, s'accouple d'un simple collant. Un autre look, totalement sage en apparence, avec son chemisier lavallière, sa jupe crayon et son ceinturon en cuir, siglé à la taille par un YSL, va d'un coup se torsader vers moins de pudibonderie avec ce tissu d'une limpidité corporelle. Une robe/pull col-cheminée lilas s'amuse d'un cliché canaille en se concluant avec une apparence jarretière. Cette dernière peut se procurer en version satinée doré ou chocolaté. Anthony Vacarello échaude cette irrévérence particulière liée à la maison en concevant des looks aux lignes traditionnelles mais qui, par l'emploi d'une matière décalée, les retranscrit vers une sphère hardie : celle de l'audace polissonne. Certaines robes, aux plissés latéraux, exhortent d'une physionomie de momies stylisées. Un effet stylisé dû aux superpositions de transparence, comparables aux fameuses bandelettes. Les couleurs sont savamment élaborées et s'orientent toujours vers des tonalités monochromes et chaleureuses. Elles se promènent en monoblocs avec des tons olive, ocre, safran, poil de chameau, moutarde. Quelques pointes de pourpre, argile, violet ou bleu marine. Quelques looks délaissent le monochromatique pour se soustraire à un élégant bicolore tel que sur les tops Rianne Van Rompaey en beige et cacao, Angelina Kendall en vermillon et gris mastic ou Sascha Rajasalu en olive et kaki. Toutes les têtes sont enrubannées dans ce lycra faisant naitre de micros-visages aux filles. Quelques besaces au format XXL, à l'apparence de duvets de cygnes, s'intercalent sous le bras. Un énorme manteau châtain, en fausse fourrure virevoltante, englobe le buste tel le Yéti. Le top argentin Mica Argañaraz accapare un des seuls costumes deux pièces croisés de la collection. Il se porte ample et décontracté. Awar Odhiang clôturera le défilé avec la petite robe noire, dominée du fameux et illustre collier cœur, chéri par Monsieur Yves Saint-Laurent lui-même. Interrogation : Est-ce que cette collection Saint-Laurent automne/hiver 2024/2025 proposée par Anthony Vacarello ne demeure-t-elle pas simplement un prétexte fallacieux pour aborder une thématique beaucoup plus profonde pouvant encore offusquer nos sociétés industrialisées, de plus en plus puritaines ? Comment aborder décemment la nudité ? De l'habiller ou de la découvrir ? Une collection qui interroge aussi sur notre rapport au corps. Ici, aucune inclusivité de corps divergents, différents. Seulement des corps filiformes. Aurait-on encore du mal à observer des corps XXl dénudés ? Toutes ces transparences, certes liées à l'univers inhérent de Monsieur Yves Saint-Laurent, se chassant les unes après les autres, ne nous renvoient-elles pas, consciemment, à notre propre rapport à la nudité. Comment l'appréhende-t-on ? Comment la gère-t-on ? Comment provoque-t-elle ces émotions ? Avec pour résultat soit une adhésion complète, un voyeurisme subis ou bien une malaisance avérée. Finalement des vetements qui demeurent un artifice d'émotions.