Zendaya, ce patronyme d'une efficacité redoutable. On l'entend constamment dans la presse. On la voit, urbi et orbi, sur les réseaux sociaux. Un véritable phénomène. Zendaya, américaine, née Coleman, débute sa carrière dans l'industrie du cinéma hollywoodien au début de son adolescence. En 2010, âgée de 16 ans, elle est repérée pour incarner l'un des rôles phares de la série "Shake it up", diffusée sur Disney Channel. Toutefois, il faudra attendre 2017, pour la voir décrocher son premier rôle important au cinéma en interprétant Michelle, la petite amie de Spider-Man dans "Spider-Man : Homecoming". Elle y rencontre Tom Holland qui deviendra son compagnon. Elle poursuit cette aventure en 2019 en tournant la suite dans l'opus : "Far From Home". Puis, dans "No way Home", en 2021. Toutefois, c'est la série "Euphoria" sur HBO qui la révèle et crée une idole pour la jeunesse actuelle. Elle incarne Ruth Bennett une adolescente paumée. Elle devient rapidement une actrice culte au côté d'autres comédiens comme Hunter Schaffer, Leslie Sweeney ou Jacobs Orlandi. Elle reçoit aux Emmy Awards de 2020 et 2022, le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique. Puis, le Golden Globe de la meilleur actrice en 2023, toujours pour la série Euphoria.

Céline Dion pour Vogue Paris ; Zendaya pour Vogue Usa ; Zendaya pour Vogue Grande-Bretagne ; Irina Shayk pour Vogue Italie ; Kate Moss pour Vogue Japon ; Kate Moss pour Vogue Allemagne ; Amélia Gray pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Cate Blanchett pour Vogue Chine ; Paloma Elsesser pour Vogue Brésil ; Stella Maxwell pour Vogue Turquie ; Zendaya pour Vogue Australie ; Stella Lucia pour Vogue Netherlands ; Camila Mendes pour Vogue Mexico ; Salma Hayek pour Vogue Arabie ; Jennie pour Vogue Koréa ; Christopher papakaliatis pour Vogue Grèce ; Non distribué pour Vogue Ukraine ; Mirthe Dijk pour Vogue Pologne ; Heather Kemesky, Krystyna Pyszko et Jasroop Singhx pour Vogue Tchécoslovaquie ; Kristine Froseth pour Vogue Scandinavia ; Maria Klaumann pour Vogue Portugal ; Simone Ashley pour Vogue Inde ; Sarah Grace Wallerstedt pour Vogue Singapore ; Yoona Lim pour Vogue Hong-Kong ; Luiza Perote pour Vogue Thaïlande ; Stéphanie Hsu pour Vogue Taiwan ; Akon Changkou, Elisa Nijman, Vilma Sjöberg pour Numéro France ; Asia Zebracka pour Numéro Tokyo ; Beyonce pour W Usa ; Anne Hathaway pour V Usa ; Willow Smith pour Allure Usa ; Dua Lipa pour Elle Usa ; Raye pour Elle Uk ; Naomi Campbell et Mica Argañaraz pour Harper's Bazaar France ; Anok Yai et Christy Turlington pour Harper's Bazaar Usa ; Nicola Coughlan pour Harper's Bazaar Uk ; He Cong pour Harper's Bazaar Italie ; Carmen Thyssen pour Harper's Bazaar Espagne ; (?) pour i-D Magazine ; Anine Van Velzen pour Marie-Claire Italie ; Kate Winslet pour Marie-Claire France ; Bibi Breslin, Mathilda Gvarliani et Ella Mccutcheon pour Self-Service ; Amélia Gray, Gisèle Bundchen, Imaan Hammam, Issa Lish, Kiko Mizuhara, Liu Wen, Malgosia Bela, Safe Crane, Sascha Rajasalu, Vittoria Ceretti, pour POP Magazine ; Björk , Eartheater, Chloë Sevigny, Abby Champion, Adut Akech, Anja Rubik, Bibi Breslin, Felice Nova Noordhoff, Malgosia Bela, Maty Drazek, Saskia de Brauw pour Purple Magazine ; Anna Cleveland, Kim Gordon, Elise Crombez, Lina Zhang, Sascha Rajasalu, Julianne Moore, Paul Mescal, Sophie Wilde et Steven Yeun pour Another Magazine.

L'Art, domaine de prédilection de Jonathan W Anderson. Celui-ci ne peut concevoir sa vision de la mode sans être emporté et transcendé par le domaine de l'Art. L'art contemporain surtout incluant peinture, sculpture et installation éphémère. Sa mode se joue et se construit précisément là. Chaque saison, comment faire exister et persister cette obsédante passion en l'insufflant dans une conception élaborée de vêtements jamais vus. Jonathan Anderson possède un univers tellement riche, élaboré, recherché qu'il pourrait faire recette en ce domaine. Il pourrait faire partie de ces artistes contemporains dont il aime exposer et partager leurs réalisations sur ses sets-design. Il lui manque juste le déclic (ou le temps) pour passer d'un domaine à l'autre. Toutefois, cela ne sous-entend évidemment pas qu'il abandonne la mode pour devenir à plein temps un artiste contemporain. Loin de là. Mais quand on observe le chemin parcouru en tant que designer pour Loewe, on peut être assuré que son cerveau fourmille de nombreux concepts artistiques des plus fous. J'aimerai tellement saisir ce qu'il pourrait émerger de son génie cérébral. Anyway. Subséquemment, comment transcender de simples vêtements en des pièces qui soient considérées comme "plus-plus" ? Là demeure l'enjeu. Le set immaculé dispose, dans un éparpillement aléatoire, des sculptures en métal. D'immenses chimères dorées ou anthracite parsèment le chemin des mannequins. Le regard est aimanté par ces sculptures gigantesques. Peut-être des vagues, des tornades ou des tourbillons ? Tellement organique. Il y a comme une initiation à l'art qui s'initie chaque saison auprès des sollicités. Et, c'en est vraiment touchant. Comme un professeur insufflant une envie profonde de faire découvrir ses dernières trouvailles. Pour ce printemps/été 2024, on débute puissamment. Olivia Palermo ouvre le show avec un manteau chaussette, aux larges mailles tricotées, fermé par cinq énormes boutons dorés. Un manteau presque sac de couchage. Un jean ciel et des ballerines strass diamants, le tour est joué pour se faire remarquer. L'idée d'être enroulé dans un cocon créé déjà la pointe décalée. La touche In. Rien que ce premier look interroge. D'un point de vue pragmatique, comment peut-on se mouvoir aisément ? Ce sera à celle ou celui qui se le procurera d'en décider. Les versions souris ou vermillon en jettent aussi. La jupe/bermuda, en cuir aux plissés impalpables, se transperce d'une aiguille à tricoter dorée pour maintenir la taille. L'idée de la tringle à rideau. Avec une veste smoking, à point c'est tout. Les pantalons se construisent autour d'un bâti à taille haute. Ils se ceinturent juste en dessous de la poitrine. Une disproportion de la silhouette s'opère alors avec un allongement des jambes et un rétrécissement du buste. Presque l'idée de la femme imaginée par le dessinateur Kiraz. En tabac ou pétrole comme sur Alix Bouthors, le pantalon se fait un tantinet plus discret. Un bustier entièrement constitué de fleurs irisées, en métal argenté et émeraude, détonne avec un simple jeans bleu marine. On adore la manchette vague argentée ajoutée au look. Une sorte ping-pong s'instaure entre chaque look dévoilée et les gigantesques sculptures exhibées. Il y a lien intense entre cette mode Loewe et l'Art tout court. Un tee-shirt ciel, escorté de son bermuda vanille s'achèvent par des ourlets recouvrant le concept des pourtours des sculptures exposées. C'est-à-dire tranché, scalpé à la va-vite, pas du tout accompli. Comme découpé par un ciseau et sans ligne directrice. Le polo étriqué, bleu Klein, de Penelope Ternes se teinte d'un délicat tie & dye marine en ses pourtours. Avec une jupe/bermuda en cuir chocolat et de simili sandales, type Birkenstok, elle dégage une attitude relax totalement germanique. Beaucoup de sandalettes, de mocassins en peaux retournées ou de ballerines strassées. Un élancé cardigan jaune topaze en maille légère s'utilise telle une robe tennis. Quelques pièces remarquables, et somme toute classiques, en cuir comme ce trench en daim olive ou une veste chocolat, deux boutons, à la carrure parfaite. Le longiligne trench en cuir peut même avoir une double fonction en transformant un de ses pans latéraux en simple cabas. Quelle imagination Monsieur Anderson. Les sacs s'étayent à l'épaule et se coincent sous l'aisselle comme porté par le mannequin Karolin Wolter. Question d'attitude. Deux trois vestes pieds-de-poule et tartans ponctuent cette présentation estivale. Les jupes triangles, à mi-cuisses, vaporeuses, s'additionnent d'une traine latérale droite. Une sorte de queue de pie décentrée. Très juvénile. Une autre inspiration qui n'aurait pas déplus à Madame Grès via des drapées qui s'entrechoquent et investissent deux robes bustiers chocolat ou acier comme sur le top australien Julia Nobis. Quelques robes filiformes transparentes se crayonnent de pourtours plus foncés, selon des camaïeux gris ou Camel. La vision de mode que propose Jonathan Anderson n'apparaît jamais comme consensuelle. Ni con, ni sensuelle d'ailleurs. Il update chaque saison sa vision du design textile à partir d'un parti pris conceptuel Arty bien engagé. Et l'on comprend complètement pourquoi encensé toujours il est.

Le top néerlandais que tout le monde s'arrache, Rianne Van Rompaey, déboule d'un pas décidé sur le podium Paco Rabanne Printemps/Eté 2024. Conquérante, elle l'est. Un tantinet altière, Rianne incarne parfaitement l'image que l'on pourrait imaginer d'une amazone contemporaine. Une indomptable guerrière. Une wonder woman. De celle qui agirait dès que le combat lui semble juste. Surtout avec cette robe éhancrée, super sexy, en métal fluide, presque liquide. Simple et d'une longueur infinie, le podium demeure immaculé. Une autostrade pour des vêtements qui se veuillent d'exception. Car chez Rabanne, il est souvent question de singularité. L'action d'œuvrer continuellement le métal pour le réformer en des pièces et robes délicates apparaissent chaque saison comme un challenge pour son directeur artistique, Julien Dossena. Car il est notamment attendu pour cela. Mais pas que. Se réinventer sans cesse demeure ici toute la difficulté. Il faut puiser dans son imaginaire et sa créativité pour faire jaillir des pièces inédites, novatrices, tout en restant identifiables en une fraction de seconde. Et dés le premier look, c'est gagné. Rianne Van Rompaey se pare d'une robe en voile de métal argenté dont la coupe n'est pas sans évoquer les robes de vestales grecques. Les spartiates, en cuir argentés, sont à hauteurs de genoux. Les ceintures ourlées de sphères en métal dorées, de billes argentées et chaines claquent à chaque pas. Une mode musicale. Qui fait du bruit car le métal s'entrechoque et diffuse un clic clac sonore ensorcelant. Ce podium immense permet aussi à chaque invité de scruter précisément les propositions stylistiques de Julien Dossena. Des accents moyens-orientaux éclosent et éveillent le regard avec une envie de s'enfiler dans ces looks. Des sarouels. Des coupes pyramidales, forme en V. Des robes de princesses digne d'un conte des mille et une nuits. Des pantalons et combinaisons amples s'agrémentant, ici et là, de micro clous argentés et dorés, diffractant la lumière telles des rivières de diamants. La veste d'Alix Bouthors, à la tonalité chamoisine, laisse apparaitre de larges découpes au creux des reins, s'ourlant de fils en métal en son pourtour. Une ceinture artistique, complètement sculpture, quadrilatère de bulles en métal ambrées et argentines, vient enserrer la taille de la française Apolline Rocco Fohrer. Sa robe à capuche crème demeure mini-mini. Ses spartiates, en cuir chair, se composent de triangles cumulés et hissés les uns aux dessus des autres. Iroquois style. Les cagoules en métal demeurent dans une veine chevaleresque. En quête d'aventure, la femme Paco Rabanne s'essaie à la démarche de "croisés" du XVème siècle. Toutefois, additionné de pampilles et chaines en métal, elles déploient un message plus doux, plus sensuel. Celui d'un accessoire de mode digne d'une odalisque moyenne-orientale. Le métal s'exhibe sur l'ensemble de la collection. Une ode totale au travail de monsieur Paco Rabanne. Sacha Quenby se vêtit d'une combinaison intégrale, en métal dorée, incluant une cagoule et ses pampilles. Cependant, l'ajout d'une ribambelle de plumes de paons, au niveau du buste, véhicule une certaine légèreté au métal, parfois un peu pesant. Une manière, aussi, d'estomper le clinquant du métal Gold. Julien Dossena n'a pas lésiné sur l'utilisation des tonalités d'or et d'argent. Une proposition qui se veut brillante, voyante, totalement tapageuse. Une certaine idée du bling-bling, mais demeurant dans une certaine élégance tout de même. Loin d'être vulgaire. Chu Wong se pare d'une tunique composée de centaines de triangles en métal cuivré, reliés par de fins anneaux. Les plumes de paons ourlent son buste mais aussi le bas de sa robe. Des milliers de franges peuvent venir achever une robe cuirasse tel que sur Emm Aruda. Sur Mathilda Gvarliani, sa robe en lamé réitère la conformation d'un look de princesse persane. Bustier à la configuration de papillon, laissant apercevoir le nombril. Oblongue jupe serrée à la taille comme il le faut, puis dévalant jusqu'à frôlé le sol. Les sequins irisés crépitent sur le marcel et pantalon Baggy de Julia Nobis. Ca pétille sur ce look tout en transparence. Mais, la carnation diaphane de cette dernière ne laisse rien entrevoir de sa nudité suggérée. Un teint sur ton réussi. Le travail sur toutes les pièces en métal est redoutable. Elles sont ajustées aux millimètres. Les ultimes formes apparaissent régulièrement en tournure triangulaire mais pas seulement. Les quelques sacs dévoilés sont de facture classique. Ce sont surtout des hits maison qui s'agrandissent ou rapetissent. Des manchettes en métal argenté, comme celle de Wonder Woman, accompagne le look d'Anouck Smits. Selena Forrest clôt le défilé en princesse conquérante. Son top en tissu argenté s'enroule sur le buste tel une étole. Sa jupe à l'indienne, maintenue à la taille, fusionne mousseline bleu ciel et tissu en métal argenté. Une dichotomie entre légèreté et solidité. Une proposition radicale qui se fonde complètement dans l'univers de Paco Rabanne. Julien Dossena a su exhaussé une fois de plus l'univers Rabanne en un parti prix puissant et vigoureux qui, avouons-le, ne sera pas requis pour toutes les femmes. Toutefois, si l'on désire véritablement et profondément harponner un des looks de ce Printemps/Eté 2024, on peut définitivement admettre que cette femme sera audacieuse, hardie et courageuse. Une femme armée pour tous type de combats.