Sora Choi possède véritablement une "gueule", si on peut l'écrire ainsi. Cela ne semble pas classieux mais c'est le sentiment qu'il en ressort quand on observe attentivement ses nombreuses photos au sein des magazines. Son regard pénétrant, interrogeant. Sa moue un tantinet grincheuse. Une très belle peau paraissant blême sous les flashs des photographes. Une attitude altière, limite condescendante. Une posture limite borderline. Sora Choi demeure bien souvent magnétisante. Venant de Corée du Sud, pays de la beauté par excellence, du skin-care à souhait, de l'esthétisme exacerbée, Sora n'appartient pourtant pas à ce type de beauté classique qu'affectionne tant ce pays. Elle intègre plutôt le rang de celles qui adorent largement exhibé une beauté froide, maitrisée, un tantinet gothique et rock n'roll. Pour celle qui a débuté sa carrière en 2012, son tempérament joyeux et toujours de bonne humeur lui ont valu de truster les meilleurs podiums de la planète.

Liu Wen pour Vogue Paris ; Miuccia Prada pour Vogue Usa ; Naomi Campbell, Lila Moss, Kate Moss, Linda Evangelista pour Vogue Grande-Bretagne ; Taylor Russell pour Vogue Italie ; Sora Choi pour Vogue Japon ; Claudia Schiffer pour Vogue Allemagne ; Lila Moss pour Vogue Espagne ; Non distribué pour Vogue Russie ; Fei Fei Sun pour Vogue Chine ; Barbara Valente pour Vogue Brésil ; Beauise Ferwerda pour Vogue Turquie ; Naomi Campbell pour Vogue Australie ; Annemary Aderibigbe, Jean Campbell, Mathilda Gvarliani, Maty Fall Diba pour Vogue Netherlands ; Angelina Kendall, Christy Turlington, Mahany Pery, Raquel Zimmermann, Sara Caballero pour Vogue Mexico ; Monica Bellucci pour Vogue Arabie ; Greta Lee, Chloe Oh, Hyunji Shin, Sora Choi pour Vogue Koréa ; Adèle Exarchopoulos pour Vogue Grèce ; Non distribué pour Vogue Ukraine ; Merlijne Schorren, Qun Ye pour Vogue Pologne ; Nyakong Chan pour Vogue Tchécoslovaquie ; Alisha Boe pour Vogue Scandinavia ; Ashley Graham, Bibi Abdulkadir et Simona Kust pour Vogue Portugal ; (?) pour Vogue Inde ; (?) pour Vogue Singapore ; Yoona Lim pour Vogue Hong-Kong ; Celeste Romero pour Vogue Thaïlande ; Stéphanie Hsu pour Vogue Taiwan ; Eva Herzigova, Maike Inga, Nyaduola Gabriel pour Numéro France ; (?) pour Numéro Tokyo ; America Ferrera, Barry Keoghan, Sandra Hüller pour W Usa ; Linda Evangelista pour V Usa ; Saweetie pour Allure Usa ; Vittoria Ceretti pour Elle Usa ; Naomi Campbell pour Elle Uk ; Edie Campbell et Kate Moss pour Harper's Bazaar France ; Solange Knowles pour Harper's Bazaar Usa ; Maisie Williams pour Harper's Bazaar Uk ; Penelope Ternes pour Harper's Bazaar Italie ; Jessica Chastain pour Harper's Bazaar Espagne ; (?) pour i-D Magazine ; Luca Aimee pour Marie-Claire Italie ; Mammina Aker pour Marie-Claire France ; Bibi Breslin et Ella Mccutcheon pour Self-Service ; Amélia Gray, Gisèle Bundchen, Imaan Hammam, Issa Lish, Kiko Mizuhara, Liu Wen, Malgosia Bela, Safe Crane, Sascha Rajasalu, Vittoria Ceretti, pour POP Magazine ; Björk , Eartheater, Chloë Sevigny, Abby Champion, Adut Akech, Anja Rubik, Bibi Breslin, Felice Nova Noordhoff, Malgosia Bela, Maty Drazek, Saskia de Brauw pour Purple Magazine ; Kim Gordon et Anna Cleveland pour Another Magazine ;

Toujours face à la Tour Eiffel, le show Saint-Laurent a pris place sur l'esplanade du Trocadéro. Cette fois, pas de chapiteau. A l'air libre, des immenses pans de murs en marbre se tiennent verticalement et se positionnent derrière chaque invité. Telles des stèles, presque des monolithes. Chaque pièce de marbres dessine des zébrures kaléidoscopiques dont les camaïeux s'échelonnent entre des grèges, tabac ou beiges. Des murs hypnotisant, magnétisant, aimantant les regards vers le gigantesque logo YSL apposé fermement sur le mur principal. Que la force créative de dame nature est remarquable. Aussi, sans y faire véritablement attention, le prénom d'Yves refait son apparition. La maison avait depuis quelques saisons reléguées le patronyme pour ne laisser place qu'à Saint-Laurent. Quel bien m'en fasse de lire à nouveau ce prénom si respecté. Probablement concéder et insuffler un sens plus aigu au sein de cette prestigieuse maison de couture parisienne. Un sigle tellement iconique. Merci Anthony Vacarello de nous le remémorer. Une reconnaissance ? Une renaissance ? Sans Yves, il n'y a pas de Saint-Laurent. Remettons les valeurs sures à leur juste place. En repérant les premières silhouettes arrivées sur le parvis du Trocadéro, hiératiques, Anthony Vacarello a une envie irrépressible de dialoguer avec Yves. Mais également à Yves. Un discours à double sens. Dés l'ouverture du show, la voix de Catherine Deneuve, égérie de la marque depuis tant d'années, susurre à l'assemblée : "Saint-Laurent Printemps/Eté 2024". Miss Aleyna Fitzgerald monte calmement les quelques marches dans une combinaison saharienne en gabardine de coton parfaitement ajustée. Ceinture en cuir tabac, lèvres rouges, cheveux en tirés en arrière, épais bracelets en bois, boucles d'oreilles géométriques contemporaines, gant en cuir chocolat, elle est disperse cette image sacrée de l'essence intrinsèque de ce qu'est le style de Monsieur Saint-Laurent. Classique, intemporel, pérenne et un brin pionnier. En tonalité ébène ou vanille, ces combinaisons sahariennes pourront devenir un classique permanent du dressing de la parisienne. Les escarpins en cuir se font aiguilles et s'achèvent avec un aspect effilé. Le marcel s'accouple d'une boutonnière qui, une fois entrouvert, laisse discerner la naissance, sans aucune frivolité, d'une poitrine. La jupe saharienne s'offre une fente faciale. La cagoule peut venir joliment s'enfiler sur une tête, insufflant cet esprit des aviatrices des années 20. La longue écharpe ocre, en mousseline, voguant au vent laisse divaguer l'esprit vers les cieux. Toutefois, si l'esprit divague excessivement, cette cagoule pourrait s'abandonner à l'imagerie du milieu masochiste. Surtout en cuir anthracite. Malgré cela, la saharienne s'invente à nouveau et peut offrir diverses configurations : saharienne avec bustier intégré ; saharienne blouse d'infirmière sur Alix Bouthors ; Saharienne combi d'aviateur ; d'autres s'offrent la légèreté, l'évanescence d'une mousseline dispersant la notion d'une féminité plus assumée. Les diverses propositions demeurent cependant d'une facilité extrême à enfiler. Presque comme un bleu de travail. Un esprit coïncidant parfaitement à notre époque. Toutefois, rehaussées de solaires, ces sahariennes concèdent une certaine condescendance aux filles. Voire inaccessibilité. Le longiligne trench de Rachel Marx s'agrémente d'un saillant col cheminé. Une poche asymétrique vient se greffer au niveau de la poitrine. Le kaki parait vraiment cool sur cette pièce. Un simili body, possiblement maillot une pièce, s'enfile sous une jupe crayon. Toujours fermement ceinturé à la taille. Le casting mêle à la fois des new-faces comme Sascha Rajasalu, Angelina Kendall ; des tops confirmés comme Anok Yai, Loli Bahia, Vittoria Ceretti ; des icones comme Du Juan, Anja Rubik, Eva Herzigova et des femmes d'un âge plus mur comme Anna Juvander ou Bethany Nagy. En résumé, la saharienne demeure cette pièce vestimentaire intergénérationnelle. Des robes Marcel paraissent d'une simplicité déconcertante : alcalescent sur Mila Van Eeten, moutarde sur Lucas Gadjuf. Des bodys limpides, seconde peau, laissent exhiber les bustes malicieux d'Anja Rubik et de Mica Argañaraz. Le pantalon se fait cargo. On s'amuse des proportions en alliant "tiny" avec l'extra large. La voix de Catherine Deneuve revient titiller les oreilles de l'audience : "N°46 robe en mousseline Chocolat. N°47 robe en mousseline de soie noire. N°48 combinaison saharienne en crêpe de soie noire". Sur la mélodie de "The First Rebirth" de Jones & Stephenson, les dernières robes, aux plissés déliés, en mousseline de soie tabac, ébène, chocolat, font figures d'apothéose. Elles flottent au vent tel un étendard Saint-Laurent tentant de défier le dieu Eole. Il y a véritable hommage à la saharienne, pièce singulière créée par Yves Saint-Laurent dans les années 60. Presqu'un discours unique, une vénération car l'ensemble de cette collection s'inscrit autour de la démultiplication de la saharienne en attaquant aussi bien sa modélisation, les choix de matières, l'agencement avec les accessoires et l'ensemble des tonalités déclinées du beige au grège, vanille, tabac, chocolat, miel, fauve, sable, safran, ambre, chamois, kaki, etc.… La bande son de SebastiAn amène une dramaturgie. Les filles défilent telle une procession dévote. Elles impressionnent. Je crois intimement que Monsieur Yves Saint-Laurent auraient adoré concevoir cette collection. Des vêtements qui livrent une confiance et une assise avérée à la femme. Anthony Vacarello a renouvelé cet esprit Saint-Laurent avec la patte d'Yves. Avec prestance et hauteur, il a totalement intégré, ingéré et absorbé son esprit. Créant une collection Printemps/Eté 2024 magique.

Bernard Arnault a toujours un coup d'avance. Stratège dans l'âme, il n'a pas hésité à soumettre l'idée que la nouvelle acquisition immobilière du groupe pourrait être un lieu idéal pour présenter la prochaine collection prêt-à-porter. Cet immeuble, d'une surface de 25.000 mètres carrez, situé au 103, avenue des champs Elysées, devrait à terme être converti en magasin Louis Vuitton, tout en incorporant un hôtel de prestige, un palace. Ex-siège de la banque HSBC France, Bernard Arnault a su créer le Buzz en effectuant d'une pierre deux coups. Dévoiler ce projet immobilier ambitieux au centre de notre belle capitale, tout en dévoilant à ceux qui comptent le prêt-à-porter Femme Louis Vuitton du Printemps/Eté 2024. Avec l'aide de ses équipes, Nicolas Ghesquière a su rendre cet espace désirable et attrayant. Cela parait peu évident quand on réfléchit à faire rimer "mode pointue" avec "chantier en cours". Flash Back. Le designer avait déjà expérimenté cette configuration lors de la présentation prêt-à-porter Printemps/Eté 2017 ou il avait présenté sa collection au sein du magasin situé, au, 2 place Vendôme, entièrement en travaux. Cependant, quand les happy few s'engouffrent dans ces nouveaux murs, ils découvrent un lieu gigantesque recouverts de bâches plastifiées mandarine. Murs, piliers et verrières se tapissent de ce tissu pelliculé, presque aspiré, propageant une lumière apaisante et calme. Cette aura chaude et généreuse se disperse gaiement au sein des blocs en béton, peu glamour à souhait. Une tonalité stimulante, excitant les sens. Une couleur caractérisant aussi le domaine de la spiritualité, convenant probablement à l'ensemble des invités pour cette dernière journée de Fashion Week parisienne. Sur l'air de "La symphonie des éclairs" de Zaho de Sagazan apparait le premier look attribué à la jeune danoise Ida Heiner. Un look décontracté. Son blouson en cuir ample, aux manches parachutes ambrées, lui permet de glisser astucieusement ses mains dans les grandes poches ventrales. Sa jupe prend la configuration d'un longiligne tutu aérien immaculé. C'est fonctionnel. La ceinture en cuir s'accroche tel un X. Rianne Van Rompaey s'octroie le même look mais en version réglisse. Le Ying et le Yang en deux passages. Les chemisiers s'affabulent de col cheminé comme sur le top danois Mona Tougaard. Mais, ils peuvent aussi prendre la configuration d'un col écharpe où Bénitier. Ils empruntent de simples jeux de rayures comme ciel et neige ou bien noir et blanc. Les rayures, de diverses formes, apparaissent comme un point récurrent de cette collection. Nicolas Ghesquière les utilise pourtant que très rarement pour ne pas le souligner. D'autres imprimés investissent la conformation de tartans pouvant presque frôler l'imagerie de la maison britannique Burberry. On superpose deux jupes, aux mousselines légères, dont leurs lignes géométriques créent un effet d'optique vibrant comme sur Julia Nobis. Le ceinturon, au tombé X, sera l'accessoire prédominant de l'ensemble des looks Printemps/Eté 2024. Elle se fixe sur la hanche et non la taille, procurant une attitude relax. Nombreux sont les sacs discrets composés de la toile iconique LV. Quelques classiques en cuir se portent grand ouvert. Le sac parapluie de Sélèna Forrest repousse une fois de plus les limites créatives du studio. Les jupes s'envolent très facilement dès que l'on déambule. Avec un bustier en cuir anthracite, au tombé corolle, cette jupe demeure plus démoniaque. Moins fleur bleue. Ella Mccutcheon chemine sur le podium avec une chemise bayadère en soie (mastic, citron et neige), rehaussé d'un seul collant opaque incolore. Une autre tendance de ce printemps 2024. Sans omettre d'enclore son cou par l'inédit sac malle en cuir Fauve. Tout se joue dans le geste précis de maintenir son sac. Toujours vêtue d'un collant opaque, Evie Saunders l'additionne d'un imper acier pour une touche plus pondéré. Le pantalon, presque pyjama, prend des tonalités de bonbons acidulés sur Sacha Quenby. Des tops sans manches, en madras, redessinent la silhouette en la bombant, courbant, arquant comme jamais. Un effet montgolfière sur l'angélique Anouck Smits. Nicolas Ghesquière propose quelques blousons, au design seventies, en cuir ou satin, dont les proportions demeurent complètement Oversize comme sur Seng Khan ou Mika Schneider. Ils peuvent s'additionner de micro-plissés, complètement suranné. La version sweater houille vu sur la britannique Dana Smith parait plus contemporaine. La jupe boule de Grace Valentine s'enorgueillit d'un imprimé classique, mêlant attaches argentées et chaines dorées. Avec un top chamois, ouverture en V, épaulettes marquées, c'est une Vibe Eighties qui virevolte sur le podium. Celles en cuir d'Apolline Rocco Fohrer et de Chloé Oh ont presque des configurations "panier". Des jupes intemporelles, en Tweed, laissent succéder des jupons discontinus et asymétriques comme sur Awar Odhiang ou Annemary Aderibigbe. Une robe incarnadine, à la doublure mandarine, s'octroie des plissés constants et ingénieux. Néanmoins, seulement sur un seul flanc. Les bustiers s'affabulent de manches aux froncés "volumineuse-ment" bouffants. Sur Loli Bahia, en taffetas de soie dragée, celles-ci sont pleinement démesurées. Extravagance. Quant à Mica Argañaraz, elle a la chance de porter le chapeau du pirate. Parce que oui, on peut l'écrire, les filles Vuitton, cette saison, seront un peu "flibustières". La française Alix Bouthors enfile une robe, aux rainures de sequins noirs et blancs, coulant telle une cascade sur sa longiligne silhouette. Quelques vestes aux épaules bien garnies cintrent la taille à merveille. La veste finale, portée par Valentina Castro, se voile d'un tissage pied-de-poule à la mensuration XXL. Des vêtements qui se veulent toujours hyper architecturés chez Vuitton. L'une des signatures identitaires récursives de Nicolas Ghesquière.